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Nueva Zelanda

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En general los precios de las habitaciones dobles (SIN baño) en los hostels no suelen ser mucho más caras que una cama en un dormitorio para varias personas. Los precios de las camas en dormitorios suelen empezar rondando los 25 NZD  (dependiendo de donde) y las habitaciones dobles suelen empezar rondando los 60 NZD (30 NZD por persona).

Ahí va la lista de los sitios en los que dormimos:

Wellington

Estamos viviendo en un lugar llamado Hotel St. George, aunque de hotel tiene poco, la verdad. Es más bien una especie de gran residencia (antaño un hotel por el que pasaron incluso los Beatles) que ofrece habitaciones con o sin baño a precios económicos para media/larga estancia.  Tiene una sala común compartida, una gran cocina compartida y lavadoras y secadoras a precio asequible. Alquilar un piso era una opción a tener en cuenta, pero la mayoría de propietarios exigían una duración de un año al menos (o precios exorbitantes en algunos casos), con lo que al final la solución encontrada fue ésta.

Ubicación: 124 de Willis St (en el cruce con Manners St), a escasos 5 minutos de Cuba St. Cerca también de las estaciones de buses y trenes

Precio: Habitación doble con baño -> 280 NZD/semana. O lo que vienen a ser unos 170 €/semana.

St George, nuestro hogar en Wellington

Turangi

En Turangi (junto al Tongariro National Park) me alojé en el Extreme Backpackers; es un hostel barato, limpio y práctico al que volvería a ir, ya que es de los alojamientos más baratos del pueblo y en realidad tiene todo lo que puedas necesitar. Cuenta con una gran pared de escalada (hay que pagar para utilizarla), cocina, salón con TV y DVD, comedor y lo mejor: un gran patio con mesas y hamacas al que rodean todas las habitaciones. Ideal para disfrutarlo si hace buen tiempo. Lo peor es que no incluye desayuno y el uso de internet (como en muchos sitios) es de pago.

Ubicación: El hostel está a 3 minutos del I-Site y la parada de bus (ambos coinciden), justo en la calle de atrás.

Precio: Pagué por una cama en habitación de 8 -> 26 NZD (unos 16 €). Al final me pusieron en una habitación de 4 sin coste adicional

Patio del Extreme Backpackers, Turangi

Waitomo

Otorohanga Country Lodge (en Otorohanga): 95 NZD (58€) por una noche en un bungalow prefabricado con baño que estaba estupendo. Eso sí, en mitad de la nada. Un poco caro, pero después de la ruta por el Whanganui nos lo merecimos. Además, es lo más barato que encontramos buscándolo el mismo día.

Rotorua

Dos días en el Crash Palace, a 58 NZD (35€) por noche el precio de la habitación doble con baño compartido. El hostel está bastante bien: tiene jacuzzi, dos cocinas, ayer nos dieron de cenar gratis y hoy hacen un concierto en su enorme patio. La cama en dormitorio creo que está en 25 NZD (15€) por persona.

Hostel Crash Palace, Rotorua

Habitación del Crash Palace, Rotorua

Whangarei

En Whangarei, la capital de Northland, estuvimos alojados en el Little Earth Lodge (LEL), una especie de albergue o lodge en mitad de la nada a unos 4 km de la ciudad. Gracias a los dueños, que son encantadores y te dan todo tipo de información sobre qué hacer en la zona, terminamos quedándonos aquí pese a que teníamos intención de pasar sólo una noche. La habitación doble nos salió por 72 NZD, de lo más barato que puedes encontrar en Whangarei, y con una cama y una habitación excelente.

Habitación del Little Earth Lodge, Whangarei

Auckland

En Auckland nos alojamos en dos sitios diferentes:

– La primera noche fue en el Jucy Hotel, bastante grande e impersonal. Y como tenía una cama de esas con semi-litera encima nos cambiamos al día siguiente. Pagamos 69 NZD por la habitación

– La segunda noche fuimos a unos apartamentos de estudiantes, nos gustó más y era más barato. Se llamaban Empire Apartments y nos costó 50 NZD la habitación. Se trataba de un piso de 3 habitaciones y te dejaban una de ellas, tenías acceso a un salón y cocina muy escasamente equipados y puede que compartieras piso con los huéspedes de las otras habitaciones (en nuestro caso una china y su madre).

Christchurch

En Christchurch, antes de alquilar la campervan, nos alojamos en un hostel en un tranquilo barrio a las afueras, en la playa. El hostel se llamaba Pointbreak Hostel, y nos costó la habitación doble 60 NZD.

Albergue de Christchurch

Picton

En Picton dormimos 2 noches en el más barato que vimos, se llamaba Fat Cod y la verdad es que estaba muy bien, tenía encanto, era una gran casa con una gran terraza en la parte de arriba. Nos costó la habitación doble 67 NZD.

Habitación del Fat Cod, en Picton

Wellington

En Wellington los últimos 2 días dormimos en el Nomads, un poco caro pero ya que eran los últimos días buscábamos un poco más de lujo (y tampoco vimos cosas mucho más baratas). Además el hostel está genial y en una ubicación perfecta. La habitación doble CON baño nos costó 74 NZD por noche.

Habitación del Nomads Hostel, Wellington

Para viajar por Nueva Zelanda uno de los mejores medios es la caravana o la campervan (furgoneta camperizada). Suelen tener precios asequibles -sobre todo en temporada baja- y como la mayoría de los sitios son entornos naturales, eso te permite dormir en muchos de los sitios habilitados para ello a un precio bastante reducido.

A la hora de buscar sitio para dormir cuando viajas con una caravana o una campervan tienes 3 opciones:

  • Acampada libre: En casi todo el país se puede acampar libremente siempre y cuando tengas una caravana o una campervan “self-contained”. Esto quiere decir con baño y depósito para aguas grises (el agua sobrante del fregadero y la ducha). Si no es el caso, no se te permite hacer acampada libre (aunque doy fe de que mucha gente lo hace). No está permitida la acampada libre dentro de las ciudades o pueblos ni tampoco en muchas reservas, siempre está bien indicado en caso de estar prohibido.
  • Campings del DOC ( Department of Conservation) : Hay una extensa red de campings en los que puedes dormir en tu vehículo o tienda de campaña. Hay folletos en los que vienen listados todos ellos. La gran mayoría suelen ser muy básicos y no suelen tener toma de corriente ni duchas, pero sí baños. Aquí tendrás que quedarte si tu campervan no es “self-contained”. Los precios oscilan entre unos 6 NZD y 20 NZD por persona -dependiendo de los servicios que tengan- y en muchos casos hay una “honesty box”, donde pones el dinero, ya que no hay vigilancia.
  • Holiday Parks: Son privados y suelen tener todos los servicios de un camping: toma de corriente, duchas, cocina (casi siempre sin utensilios), sala de estar, habitaciones para alquilar… dependiendo de cada sitio. Son parada obligatoria cada dos días más o menos si vas en campervan o caravana, para recargar la corriente, el agua y vaciar los residuos. Los precios andan entre los 15 NZD y 25 NZD por persona y hay muchos repartidos por todo el país.

En nuestro caso por la isla sur alquilamos para casi 2 semanas una campervan “self-contained”, que ha hecho que hayamos alternado: un día acampada libre, otro día Holiday Park para recargar y vaciar residuos. Es una buena forma de viajar de forma más económica.

El bus, a través de Intercity o Naked Bus, cubre la mayoría de trayectos usuales.

Alquilar coches también puede ser bastante rentable (según la época del año). Hay bastantes compañías locales, que siempre suelen salir mejor de precio que las internacionales.

Hay una opción que si puedes conseguirla, es la mejor de todas: se llama relocation. Consiste en mover un coche gratis de un sitio a otro. Te pueden incluir incluso la gasolina. El problemas es que sueles tener limitación de tiempo y que no siempre hay, pero es la forma más barata de moverte rápido de un sitio a otro (es gratis, vaya). Nosotros hicimos uno de Christchurch a Picton.

Por último, nosotros hemos visto billetes muy baratos de avión con Jetstar, por ejemplo un vuelo AucklandChristchurch por 55 NZD (33 €), así que siempre está bien comprobar los precios de volar en avión, ya que puede que salga mucho más barato que desplazarse por tierra o mar.

El trayecto en ferry entre las dos islas, por ejemplo desde Wellington (isla norte) a Picton (isla sur) sale por 50 NZD (30€)

Hay que tener en cuenta que la temporada alta son los meses de verano, que son los meses de invierno en el hemisferio norte.

Lo primero son los horarios. Se come (no mucho) en el lunch, a eso de las 12 o 12:30. Y la cena es muy pronto, entre 18:00 y 20:00 habitualmente. Tanto es así que es sorprendente que un día de diario, en el centro de Wellington, quieras salir a las 21 y algo y te encuentres con casi todo cerrado. Hay que adaptarse a eso.

En general los precios son un poco más altos que en España. Una comida en un restaurante normal (que nosotros apenas hemos pisado) te costará fácil 30-35 NZD  (18-21 €).

Siempre tienes la opción, al menos en Wellington, de recurrir a sitios asiáticos de comida más barata, que abundan. En estos puedes comer (con jarra de agua del grifo, costumbre extendida aquí en todas partes) por unos 12-15 NZD el plato (7-9 €). En general ese es el precio que pagarás en cualquier sitio de comida barata por un plato, pero suelen ser bastante abundantes y da para comer o cenar.

Un hecho curioso es que hay numerosos sitios de sushi y son muy baratos. Por ejemplo tenemos uno localizado al que vamos habitualmente en el que 8 piezas de sushi cuestan 5,50 NZD (3,5 €)

Lo más doloroso, viviendo aquí, es el supermercado. Los precios son bastante más altos que en España, no hay Mercadona. Así que el gasto por comer de la forma más barata posible se incrementa. El más barato es el Pack’n Save, pero si no tienes coche, al menos desde el centro de Wellington queda lejos. El New World es al que siempre vamos, y luego hay otros como el Countdown.

Fuera de las ciudades suele ser más caro comer ya que no hay tantas opciones económicas. Nosotros hemos cocinado durante casi todo el viaje.

Visado : Para muchos países (España incluido) no se necesita visado para entrar al país como turista. Tienes 3 meses de estancia permitidos. Eso te imposibilita por supuesto trabajar de forma legal en ningún sitio. Para optar al visado de trabajo necesitarás mínimo una oferta de trabajo que te permita aplicar para ello. Luego está la opción de la Working Holiday Visa: España emite unas 200 al año y te permite trabajar de forma temporal hasta 6 meses en el país. Uno de los requisitos para los españoles es tener entre 18 y 30 años.

Moneda : El dolar neozelandés. A día de hoy 1 NZD = 0,61 €

Internet : Contra todo pronóstico -yo al menos no lo esperaba- el acceso a internet en Nueva Zelanda no es barato, y en muchos sitios además es complicado. Suena raro, pero a día de hoy prácticamente no hay wifi gratuito en ningún sitio, salvo alguna conexión gratuita en el centro de las grandes ciudades. Además, cuando pagas por internet en la mayoría de casos sueles pagar por megas. Sí, sí, olvidaos de descargar grandes volúmenes de datos, la mayoría de las veces los megas están limitados o pagas en función de los megas que consumas.

GasolinaA Marzo de 2014 el precio de la gasolina por litro es

91 octane -> 215,9 (1,32€)

95 octane -> 223,9 (1,38€)

Diesel -> 147,9 (0,90€)

Una cosa a tener en cuenta es un impuesto llamado GST, al parecer destinado al mantenimiento de las vías, y que YA está incluido en el precio de la gasolina pero NO lo está en el precio del diesel, por lo tanto al alquilar un vehículo, si es diesel, te cobrarán dicho impuesto cuando lo devuelvas en función de los kilómetros recorridos. Creo que ahora mismo estaba en unos 5,5 NZD por cada 100 km.

Ruta Nueva Zelanda

Posted by on 25/05/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 9 comments

Ruta Nueva Zelanda

Share This: Ruta y presupuesto en Nueva Zelanda   Ésta ha sido la ruta que hemos recorrido en Nueva Zelanda tras un mes viajando por el país. Comenzando en Wellington, donde pasamos los 3 primeros meses, para ir primero rumbo norte recorriendo el país. Ahí va el mapa con la ruta:     Éste es el presupuesto que hemos gastado en un mes de viaje por Nueva Zelanda. No es un país NADA barato, nos hemos gastado más de lo esperado a pesar de haber intentado ahorrar en muchos aspectos y haber cocinado casi todo el viaje. Duración del viaje: 1 MES PRESUPUESTO TOTAL por persona: 2823 NZD (1769 €). Dividido en: Alojamiento : 625,50 NZD (392 €) Transporte : 1219,50 NZD (764 €) (incluído el alquiler de campervan) Comida y bebida : 470 NZD (294 €) Actividades : 489 NZD (306 €) (excursiones, tours, entradas) Otros : 19 NZD (12 €) (lavandería, internet)     Como conclusión de este espectacular país que es Nueva Zelanda, decir que nos vamos con mucha pena, aunque han sido casi 4 meses geniales y ojalá se pueda volver aquí algún día! El país sin duda merece la pena mucho, y si te gusta ver una gran variedad de paisajes increíbles Nueva Zelanda te encantará sí o sí. Si lo que buscas son ciudades mejor elige otro sitio, ya que con sólo algo más de 4 millones de habitantes pasarás la gran parte de tu ruta por Nueva Zelanda viendo ovejas y pequeñas poblaciones. Ahí dejo un “best of” de los sitios visitados, totalmente personal y subjetivo: Mejor ciudad: Wellington sin duda. Después estaría Queenstown. Mejor costa: La carretera costera de Greymouth a Westport. Mejor experiencia: El Whanganui Journey, la única Great Walk hecha. Mejor trekking: Tongariro Alpine Crossing. Mejor entorno: Milford Sound y la ruta hasta llegar a él. Mejor paisaje de montaña: Alrededores de Queenstown o de Arthur’s Pass. Mejor playa: Abel Tasman, pero no vimos las playas buenas de la isla norte por no estar en verano.   Y aquí dejo todos los posts escritos durante nuestra ruta por Nueva Zelanda, en orden cronológico (incluyo también el de la visita a las Islas Cook durante 4 días): Wellington, la ciudad del viento Llegando a Mordor (Tongariro National Park) Nos vamos! Resumen de Wellington Whanganui Journey, o 3 días en una canoa Rotorua y Waitomo Hobbiton y la comarca existen! Northland, la Nueva Zelanda del norte Islas Cook, paraíso en el Pacífico Con campervan por la isla sur de Nueva Zelanda De Milford Sound a Queenstown: Fiordland La costa oeste de Nueva Zelanda (isla sur) Abel Tasman, entre playas   Hasta siempre, Nueva Zelanda!! Te echaremos mucho de menos!!   Todas las fotos e información de Nueva Zelanda  ...

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Abel Tasman, entre playas

Posted by on 24/05/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 4 comments

Abel Tasman, entre playas

Share This: A Abel Tasman desde Picton, caminando por playas y montes   El Abel Tasman National Park ha sido el colofón final a nuestra ruta por Nueva Zelanda. Pese a ser el parque nacional más pequeño del país, la Great Walk que lo recorre es la más transitada de todas: ya se sabe que las playas tiran mucho y la gente siempre va a ellas como las malditas sandflies, que también abundan en verano. Y de playas va la cosa, porque el parque es una sucesión encadenada de ellas, con bonitas aguas azul claro y rodeadas de boscosos montes con arroyos y ríos. Por si fuera poco el clima también es bueno, pese a estar en la misma latitud que Wellington aquí suele hacer sol; de hecho tienen el mayor número de horas de sol anuales del país. Después de devolver nuestra campervan en Christchurch aún nos quedaban varios días antes de abandonar Nueva Zelanda, así que con todo lo que he contado arriba no nos podíamos ir sin hacerle una breve visita al parque nacional de Abel Tasman, porque lamentablemente no hay tiempo para estar varios días haciendo la Great Walk. Desde Christchurch subimos hasta Picton haciendo un relocation, la manera más económica de viajar en el país. Consiste en llevar un coche de un sitio a otro gratis -en nuestro caso nos incluyeron hasta la gasolina- y se debe a que el flujo de coches de alquiler suele ir siempre en una dirección, y las compañías utilizan este método para recolocar sus coches reduciendo costes. Tan agradecidos estábamos que incluso recogimos a un autoestopista, y más adelante a otro más. Hertz pagaba, y además el coche era gigantesco y nuevo, así que lo convertimos en un bus.   A Abel Tasman le dedicamos un día, lo que teníamos. Para llegar hasta allí desde Picton alquilamos el coche más barato que pudimos para dos días -de ese no hicimos foto- y fuimos hasta Kaiteriteri (se tarda algo menos de 3 horas), donde pasamos la noche en una pequeña cabina en un Holiday Park. Para el día siguiente contratamos un watertaxi que nos dejaría en un punto de la Great Walk de Abel Tasman y nos recogería en otro distinto. Total: 59 NZD (37 €) cada uno.     Nuestra ruta por el Abel Tasman National Park consistió en hacer una de las jornadas que componen la Great Walk. Es bastante sencilla, ya que caminas bordeando la costa y está pensado para hacer unas 4 o 5 horas por día, como mucho. Y eso fue lo que hicimos nosotros, recorrer el camino costero que tan pronto bordea playas espectaculares y tranquilas como se adentra entre la densa vegetación y pequeños ríos que van a morir al mar. Desde luego que es una ruta muy agradable, y en época de verano se puede combinar con tramos en kayak entre sus playas, lo que sumado a la posibilidad de bañarse hace que no sea extraño que esta Great Walk sea la más recorrida de todas.     Después de esto, ya sólo nos queda despedirnos de Nueva Zelanda. Ahora mismo estamos en Wellington apurando las últimas horas, mañana pongo rumbo a Australia y Carol a España, pero el diario continuará, por supuesto! Y aún escribiré un último post detallando la ruta completa por el país.     Todas las fotos e información de...

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La costa oeste de Nueva Zelanda (isla sur)

Posted by on 19/05/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 3 comments

La costa oeste de Nueva Zelanda (isla sur)

Share This: La costa oeste de Nueva Zelanda: glaciares, gargantas y el mar de Tasmania en el Westland de la isla sur   Penúltimo capítulo en Nueva Zelanda, la costa oeste de la isla sur, donde la estrecha franja entre el mar de Tasmania y los alpes neozelandeses discurre entre rutas costeras espectaculares y un paisaje verde repleto de montañas, nunca se acaba el verde aquí!! Pese a ser una de las zonas más lluviosas del país esta vez hemos tenido suerte y el sol nos ha acompañado la mayoría del tiempo, incluso con buena temperatura! Entramos desde la zona de Fiordland a través del paso entre montañas que llega a Haast, en la costa. Nos acercamos al remoto pueblo pesquero de Jackson Bay, donde aparte de unos bonitos paisajes en la carretera tampoco vimos nada más que mereciera la pena; después seguimos rumbo norte, hasta llegar a los famosos glaciares de Nueva Zelanda: el Fox Glacier y el Franz Josef  Glacier. Nosotros nos decantamos por ver el Fox Glacier y, aunque siempre es interesante ver glaciares, la verdad es que es bastante pequeño si lo comparamos con glaciares de Europa o América.     A 6 kilómetros del pueblo de Fox Glacier está el Matheson Lake (o Mirror Lake, como es más conocido). Desde luego que hace honor a su nombre. El reflejo de las montañas nevadas, los árboles y las nubes es brutal, sobre todo a primera y última hora del día. En un paseo de una hora y media das toda la vuelta al lago, muy recomendable acercarte hasta aquí!     Más al norte paramos a dormir en medio de ninguna parte (como hacemos día sí, día no) junto a la Hokitika Gorge; antes habíamos visto la puesta de sol en el Sunset Point de Hokitika, un pueblo costero. Así de intrépidos somos, si nos dicen que hay un Sunset Point pues allá que vamos, a a ver el sunset en ese point.     La Hokitika Gorge nos encantó; pese a no tener mucha fama es un sitio verdaderamente bonito a algo menos de media hora del pueblo; el agua proveniente de las montañas y glaciares es de un azul surrealista y el puente que cuelga sobre la garganta te hace creerte Indiana Jones por un rato. Además está repleto de fantails, unos pequeños pajarillos descarados que se te acercan y te rodean sin miedo alguno; uno incluso se me posó en la pierna, qué salaos!       Seguimos rumbo norte junto al mar (tampoco hay muchas más carreteras a elegir) para encontramos con la que nos pareció la carretera costera más bonita de Nueva Zelanda de todas las que hemos recorrido. Es la ruta que va de Greymouth a Westport, y más concretamente todos los kilómetros de costa cercanos a las Pancake Rocks, otra parada obligatoria. A las Pancake Rocks hay que venir con la marea alta, lo dice todo el mundo y nosotros somos muy obedientes (además de intrépidos, recordad). Entre las extrañas formaciones rocosas que parecen tortitas se cuela la furia de las olas creando sonidos atronadores amplificados por el mar que rompe brutalmente contra las rocas y chimeneas de agua expulsada hacia arriba al colarse entre los túneles.     Y poco más hemos hecho en el Westland, la costa oeste de Nueva Zelanda. Una vez...

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De Milford Sound a Queenstown: Fiordland

Posted by on 17/05/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 2 comments

De Milford Sound a Queenstown: Fiordland

Share This: Fiordland: un recorrido de Milford Sound a Queenstown.   Esta es la tierra de los fiordos de Nueva Zelanda, el suroeste de la isla sur, donde las carreteras sólo llegan a unos pocos lugares y el resto es vasta naturaleza! Milford Sound es uno de esos sitios. Para llegar hasta aquí sólo hay una carretera que parte desde el pueblo de Te Anau y te conduce durante dos horas primero en ascensión hacia el interior de las montañas, luego a través de ellas por un tosco e impresionante túnel y por último en un vertiginoso descenso hasta donde empieza el fiordo. La carretera acaba aquí, después tendrás que volver por donde has venido.   Al ver las cuatro casas que componen Milford Sound nadie diría que éste es uno de los principales destinos turísticos del país. Antes de venir pensaba que sería un pueblo con sus tiendas, bares, supermercados… Pero no, no es el caso. Si tienes que comprar provisiones o echar gasolina más te vale hacerlo antes en Te Anau, porque aquí lo único que hay es un lodge con habitaciones y parcelas para las caravanas (donde nos quedamos nosotros), una cafetería y el muelle del que salen los barcos que te llevan a ver el fiordo de Milford Sound. La más conocida de las 9 Great Walks (grandes rutas) de Nueva Zelanda, junto con la de Abel Tasman, es la Milford Track, una ruta de 4 días caminando que finaliza justo en Milford Sound. Por clima, tiempo y precio no la hemos podido hacer, y me he quedado con muchísimas ganas, dicen que es impresionante. Una vez en Milford Sound, para ver el fiordo puedes elegir entre un barco que hace una ruta de cerca de 2 horas -dependiendo de la compañía- o alquilar un kayak. Como el clima ha sido malo y el precio de 130 NZD (82 €) por persona nos parece prohibitivo, hemos declinado la opción del kayak, así que hemos optado por uno de los cruceros que te muestran el fiordo por 75 NZD  (47 €), que tampoco es barato. La verdad es que el entorno de Milford Sound es espectacular! Con picos que ascienden desde el fiordo hasta los 1500 metros, de un verde que quita el aliento, arropados por la niebla y salpicado todo ello por innumerables cascadas que caen desde lo alto de las paredes hasta morir en el fiordo, es uno de los sitios que hay que conocer en Nueva Zelanda sí o sí; aunque llueva, como nos ha pasado a nosotros (dicen que es el sitio más húmedo de Nueva Zelanda).     Después de Milford Sound fuimos en nuestra campervan hasta Queenstown, a unas 4 horas de viaje (volviendo por Te Anau). Queenstown es junto a Wellington la ciudad que más me ha gustado de Nueva Zelanda, aunque tampoco es que haya muchas para elegir. Es la capital de invierno, el centro de esquí, una pequeña ciudad en el lago entre montañas que quintuplica sus 10.000 habitantes durante la temporada alta. Tiene encanto y está ubicada en un entorno que ayuda a que lo tenga. Con deportes de aventura a raudales en la temporada de verano y nieve en la de invierno, tiene los ingredientes ideales para estar ocupada todo el año. El problema para nuestro presupuesto: los precios, como siempre. Pocas cosas bajan de los 100...

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Con campervan por la isla sur de Nueva Zelanda

Posted by on 13/05/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 0 comments

Con campervan por la isla sur de Nueva Zelanda

Share This: Campervan por la isla sur de Nueva Zelanda, capítulo 1: De Christchurch a Milford Sound   Después de recorrer la isla norte del país y hacer una pequeña escapada a las Islas Cook, ya hemos comenzado nuestra andadura por la isla sur con una campervan alquilada; estaremos en total 13 días con nuestra casa móvil. Una campervan o una caravana son las mejores opciones para recorrer Nueva Zelanda, y en especial la isla sur, la más inhóspita y despoblada. Al final del post explico más detalles de la campervan, como precio, características, dónde quedarse, etc. Todo el mundo habla de la isla sur como lo mejor de Nueva Zelanda por el motivo que comentaba arriba: hay más variedad de paisajes, más lugares impactantes, sitios muy poco poblados… De hecho, según donde, puedes pasar kilómetros y kilómetros sin ver más que naturaleza y carretera, sin otro rastro de civilización. A nuestra llegada desde Rarotonga (Islas Cook) al aeropuerto de Auckland enganchamos con un vuelo directamente hacia Christchurch, la mayor ciudad de la isla sur. Después del último terremoto sufrido en febrero de 2011 la ciudad quedó devastada, y aún están saliendo de eso. A Christchurch no le dimos muchas oportunidades (aunque aún tenemos que ir otra vez a devolver la campervan) pero tampoco nos pareció que tuviera mucho encanto. Veremos si a la vuelta nos hace cambiar de idea. Comenzamos al ruta desde Christchurch bajando hasta Dunedin, ciudad universitaria. De camino fuimos parando en varios sitios, como el pueblo de Oamaru, un peculiar pueblo que parece sacado de un pasado bizarro en el que hay influencia del movimiento Steampunk, incluyendo un museo dedicado a ello. El museo te genera sensaciones un poco extrañas: oscuridad, luces y sonidos psicodélicos y piezas y figuras retrofuturistas.   Desde Dunedin comenzamos la Southern Scenic Route, una ruta paisajística de carreteras que hace una “U” hasta llegar a Queenstown. Los paisajes por esta ruta varían sin apenas darte cuenta, oscilando entre remotas playas y zonas boscosas despobladas. Los Catlins, Curio Bay o Nugget Point son algunos de los sitios que hemos visitado en estos 4 primeros días con la campervan desde Chirstchurch hasta Milford Sound. También pasamos por Invercargill, al sur, pero no tenía demasiado para ver. Creíamos que habría más civilización en esta parte de Nueva Zelanda, nos ha sorprendido la ausencia de casi todo por aquí. También esperábamos ver más animales, ya que quitando varias focas en la lejanía y los sempiternos possum en las carreteras, no hemos visto mucho más; nos hemos quedado con las ganas de ver pingüinos, pero el sitio para verlos es Dunedin y, como no, hay que pagar bastante. Por lo demás los paisajes son impresionantes y con la campervan tienes una libertad enorme para irte y quedarte donde quieras.         Campervan por Nueva Zelanda Campervan por Nueva Zelanda Hay bastantes empresas de alquiler de campervans y caravanas. En nuestro caso el mejor precio nos salió con Mighty Campers, todo es comparar y además siempre depende de la época del año: verano y semana santa es más caro. En nuestro caso decidimos pagar un poco más por tener una campervan con baño (y ducha), algo muy importante si quieres parar a dormir libremente en casi cualquier sitio. Si no tiene baño, de forma legal te tendrás que limitar a campings y holiday parks porque está prohibido parar a dormir por tu...

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Northland, la Nueva Zelanda del norte

Posted by on 30/04/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 0 comments

Northland, la Nueva Zelanda del norte

Share This: Northland: cuevas, cascadas, árboles milenarios y playas   Por el Northland de Nueva Zelanda se entiende todo el territorio que está al norte de Auckland (el nombre lo pone fácil, no?). Para rematar nuestra ruta por la isla norte nos hemos venido hasta aquí a pasar los últimos días antes de embarcarnos hacia las islas Cook. Cuando miras folletos de información o buscas los sitios más turísticos del Northland lo primero que encuentras es Bay of Islands y el Cabo Reinga. Pues bien, si esperáis ver fotos de esos sitios ya podéis cambiar de web porque no hemos ido a ninguno de ellos; pero la diversidad de cosas que hemos visto y, más importante aún, por el precio que las hemos visto, hacen que no hayamos echado nada en falta esos sitios.   El Cabo Reinga era nuestro objetivo cuando empezamos a subir hacia el Northland. Es la punta más septentrional del país a la que se puede llegar por carretera y bastante gente lo visita, así que algo tendrá (por ejemplo un alto valor espiritual para el pueblo Maorí). Pero después de informarnos un poco decidimos que quizás no mereciera la pena hacer lo 420 kilómetros que lo separan de Auckland: está MUY lejos, teniendo en cuenta que la velocidad media en las carreteras neozelandesas rondará los 80 o 90 km/h.   Bay of Islands es uno de los principales destinos de verano. Multitud de pequeñas islitas encantadoras con una amplia oferta de tours y actividades desde la costa: cruceros, vela, submarinismo, nadar con delfines… Pero ahí está el problema, después del derroche en Whanganui,  Waitomo, Rotorua y Hobbiton nuestro presupuesto no se podía permitir el gasto de alrededor de 100 NZD (62€) que cuesta cada excursión o tour por la zona. Y como bien dicen: si vas hasta allí es para hacer excursiones. Si no, no vayas. Además, ya no es verano. Bañarse en el mar está complicado aunque los soleados días en el norte te permitan ir de manga corta gran parte del tiempo; el clima en el Northland gana por goleada a Wellington (y no hablemos ya de lo que nos espera en la isla sur, aún más fría).   Hemos hecho base en Whangarei, la capital del Northland. Pese a ser la capital es una pequeña ciudad bastante discreta y nada bulliciosa. Y en estos días hemos visto: Abbey Caves: Junto al hostel/lodge en el que nos quedamos, a las afueras de Whangarei. Cuevas de acceso libre y gratuito en las que hay glowworms. Pagamos 5 NZD en el hostel a cambio de un casco, un frontal y unos zapatos de agua. Te adentras en hasta 3 cuevas -sólo fuimos a una- por tu propia cuenta a hacer espeleología muy sencilla a través de un río subterráneo (con agua hasta casi la cintura) viendo glowworms en el techo de las cavernas. Sí, glowworms! ¿Esos que vimos a miles durante 15 minutos en Waitomo? Pues en mucha menor cantidad, pero por tu propia cuenta, con tu cámara de fotos y solamente tú en la cueva. Fabuloso!! Nos gustó mucho más que las cuevas de Waitomo, por no hablar de que pagamos 5 NZD en vez de 48 NZD.   Cascada de Whangarei: Dicen que esta cascada de 26,3 metros es la más fotografiada del país. Llegamos después de un paseo de una media hora junto a un pequeño bosque de kauris. Muy pocos turistas en el camino.   Costa de Whangarei Heads Road: 35 kilómetros de costa desde Whangarei, con bonitas bahías...

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Hobbiton y la Comarca existen!

Posted by on 28/04/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 6 comments

Hobbiton y la Comarca existen!

Share This: Hobbiton y la Comarca, una pizca del Señor de los Anillos en Matamata   Pues sí, Hobbiton y la Comarca existen, y evidentemente están en Nueva Zelanda, como no podía ser de otra manera. Si te gusta medianamente El Señor de los Anillos y vienes a Nueva Zelanda estarás en una grave tesitura: ¿Pago o no pago los 75 NZD (45€) que cuesta el tour por Hobbiton? Pues bien, nosotros al final los hemos pagado. Y la verdad es que ha superado mis expectativas. Pero eso no quiere decir que crea que 75 NZD sea un precio razonable, ni mucho menos; aquí todo es muy caro. Pero este Hobbiton no lleva construido demasiado tiempo. Para la primera trilogía del Señor de los Anillos lo construyeron con materiales desechables y después de la grabación de la saga no quedó prácticamente nada en pie; aún no me ha quedado claro si fue porque lo quemaron en la escena visionaria-futurista en la que Frodo ve La Comarca ardiendo o porque no llegaron a un acuerdo entre el dueño de la finca, el gobierno de Nueva Zelanda y la Productora. Años más tarde, para la posterior trilogía de El Hobbit volvieron a reconstruir La Comarca de nuevo exactamente igual a como estaba -según nos contaron Peter Jackson es un auténtico fanático del perfeccionismo-, esta vez con materiales de verdad, para poder aprovecharlo turísticamente a posteriori (y vaya si lo hacen). El pueblo más cercano es Matamata, desde el i-Site de este pueblo nos recogió un bus que nos llevó a la enorme parcela donde se asienta Hobitton y la  Comarca. En total el tour dura unas 3 horas desde que te recogen. Ya sólo ver el i-Site (la oficina de turismo, todos lo pueblos grandes o turísticos de Nueva Zelanda tienen uno) de Matamata es increíble de por sí, construido en formato Comarca.   Ya una vez en La Comarca, durante el tour dirigido siempre por un guía, paseas por los 42 agujeros de hobbit que se construyeron en toda la zona que es Hobbiton, y la verdad es que es mucho más grande de lo que me esperaba. Es increible como están cuidados todos los detalles por pequeños que sean, teniendo agujeros de hobbit grandes y pequeños, dependiendo de la perspectiva de la escena que fueran a rodar. E incluso hay varios agujeros de hobbit que nunca se llegaron a usar, simplemente las construyeron “just in case”. El tour acaba en la Green Dragon Tavern, una reconstrucción al detalle de la taberna que sale en El Hobbit. Durante todo el tour te sientes dentro de la película, solo falta que Gandalf te dé la brasa con lo del anillo. Además te invitan a una cerveza (que por lo que pagas es lo mínimo que podían hacer). Pero en fin, una imagen vale más que mil palabras, para que decidáis por vosotros mismos si merece o no la pena pagar lo que vale el tour a La Comarca. Información Práctica: Sólo se puede visitar Hobbiton contratando este tour organizado por Hobbitontours, no es posible venir por libre, acercarte a la puerta y sacar unos tickets. Hay 3 sitios que nosotros viéramos desde los cuales parte el tour. En todos ellos te recogen en un autobús y te llevan a La Comarca:  The Shire (la Comarca): Es lo más cercano que se puede estar. Se trata de la tienda de souvenirs del sitio en sí, en la entrada de la gran finca en la que está Hobbiton. El precio desde...

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Rotorua y Waitomo

Posted by on 26/04/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 0 comments

Rotorua y Waitomo

Share This: Rotorua y Waitomo: geisers y gusanos Hoy tenemos capítulo doble: la ciudad termal de Rotorua y las cuevas de Waitomo. Ambos sitios están entre las principales atracciones turísticas de la isla norte de Nueva Zelanda, así que había que acercarse a verlos. Tras acabar el Whanganui Journey y darnos nuestra merecida ducha, nos desplazamos a la región de Waitomo para ver las famosas Glowworm Caves. En esta zona hay multitud de actividades para hacer -todas ellas relacionadas con la múltiples cuevas que pueblan la zona-, desde espeleología a rafting en aguas negras (por dentro de las cuevas) pasando por tan sólo la visita a las propias cuevas. Como nuestro presupuesto va ajustado y en este país te cobran hasta por respirar (y parece que se cotiza caro) decidimos hacer tan sólo una actividad, la más famosa de todas las de la región, la que atrae turistas de todas partes: las Waitomo Glowworm Caves. Este tour por las Cuevas de Waitomo consiste en una visita de alrededor de una hora y media de duración. Comenzamos con un recorrido guiado por las distintas cavernas que componen el conjunto, del que destacaría la “Catedral”: una caverna de 18 metros de altura con una excelente acústica en la que al parecer todos los grupos de visitantes que pasan cantan algo para probarlo. Pero toda la previa es más que nada rellenar el tiempo hasta el plato fuerte: un paseo en barca de unos 15 minutos por cuevas de ríos subterráneos con los techos inundados de larvas luminiscentes llamadas glowworms. Estas larvas tejen una minúscula “caña de pescar“, similar a la tela de una araña en vertical desde el techo de la cueva, con la que atrapan pequeños insectos para alimentarse. Y para atraer a su comida estos glowworms brillan como pequeños led azules, y brillan mucho! En el corto paseo en barca sólo ves oscuridad y miles de pequeños puntitos azules por encima de ti, como si fueran estrellas que casi pudieras tocar si estiras la mano! Muy curioso! Lo malo de esto son dos cosas: el precio, 48 NZD (casi 30€), y que NO está permitido hacer fotos de ningún tipo en su interior. Así que, para que lo veáis al menos, aquí os pego una foto, sacada de Impressive Magazine:     Y después de las cuevas, que realmente sólo te lleva un rato, nos hemos venido para Rotorua un par de días. El trayecto en coche son alrededor de dos horas desde Waitomo a Rotorua, así que se hace rápido. Rotorua es una ciudad de unos 50.000 habitantes conocida por ser un área geotermal y uno de los principales reclamos turísticos de la isla norte de Nueva Zelanda. Veníamos con la intención de hacer muchas cosas, porque la oferta es amplia, pero para nuestra desgracia, como contaba más arriba, aquí te cobran por todo y todo es caro. Caro para nuestros cánones, entiéndase. Rotorua tiene también un componente de tradición maori muy grande, de hecho hay varios poblados de “estilo maori” que se pueden visitar, ninguno de ellos baja de los 30 NZD (18€). Si quieres ver zonas geotermales o degustar un Hangi, que suelen incluir espectáculo maori, preparate a pagar entre 50 y más de 100 NZD. Además, pese a que no he estado, me da la impresión de que éstos parecen ser los típicos espectáculos maoris para turistas, con un...

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Whanganui Journey, o 3 días en una canoa

Posted by on 25/04/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 1 comment

Whanganui Journey, o 3 días en una canoa

Share This: Whanganui Journey, El Great Walk de remar y remar   Uno no se puede ir de Nueva Zelanda sin hacer una de las 9 grandes rutas del país, las Great Walks, así que para no perder el tiempo eso es justo lo primero que hemos hecho tras despedirnos de Wellington: el Whanganui Journey, la menos ortodoxa de todas ellas. Las Great Walks son, para entendernos, las rutas más emblemáticas de Nueva Zelanda, todas ellas de varios días de duración y situadas en mitad de grandes parajes naturales. Están bien señalizadas y cuentan en su recorrido con huts (refugios) y campings para dormir. Decía que la Great Walk del Whanganui Journey es la menos ortodoxa de todas porque mientras que todas las demás las recorres caminando, ésta la recorres en canoa remando a lo largo del Whanganui, el río navegable más largo del país. La ruta puede ser de 3 o de 5 días, y nosotros claro hicimos la de 3 días, tampoco nos volvamos locos! El trayecto que nosotros hicimos y el que hace la mayoría de la gente comienza en Whakahoro y acababa en Pipiriki, y como decía te lleva 3 jornadas completarla. Nosotros dependíamos del clima para hacerla y la verdad es que se puede decir nos ha respetado bastante: llovió un poco el primer día y bastante más el último, pero incluso hubo ratos en los que vimos el sol -aunque sea saludar y pasar de largo- y sobre todo lo mejor es que no hizo mucho frío (al menos en superficie, el agua del río ya era otra historia). En fin, a mí la ruta por el Whanganui me ha encantado: son básicamente 3 días remando por zonas que apenas ha pisado el hombre, donde ni las carreteras ni los caminos llegan, a lo largo de 87 kilómetros de río en los que estás incomunicado del mundo salvo por los pequeños campamentos rudimentarios y refugios que hay en sus orillas; sinceramente el paisaje en toda la ruta es espectacular -de hecho es un Parque Nacional-, con grandes cañones, espesa vegetación, multitud de pequeñas cascadas y siempre rodeado de un verde que te avasalla. Y en el corazón de todo eso, como fuente de alimento: el río. Y en medio del río: tú.     En esta época del año el Whanganui estaba bastante bajo así que nos dijeron que tardaríamos menos de los esperado por haber más corrientes en el río, pero eso también hacía que hubiera más rápidos, claro. Como pequeño descanso a tanto remo, el segundo día hay una parada y pequeña caminata en mitad de la ruta (40 minutos andando) para acercarse a ver el Bridge to Nowhere, una construcción de hace 80 años, cuando se tuvo la idea de intentar poblar la zona del Whanganui con granjas (sin ningún éxito, como su propio nombre indica). El tercer día guardamos la cámara, era el día de los rápidos. Había que tener todo bien sujeto y anclado porque había varias zonas con fuertes rápidos, e incluso nos podíamos caer… Y vaya que si nos caímos… En el segundo de los rápidos topamos con una ola más alta que nosotros que nos embistió de lado (mal hecho) y volcó la canoa con nosotros en ella; está claro que algo hicimos mal, aunque tal y como estaba el río las posibilidades de caer eran muy altas, según nos dijeron. Y el agua está fría, muy fría. Y no...

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Nos vamos! Resumen de Wellington

Posted by on 19/04/2014 in Diarios de viaje, Nueva Zelanda, Oceanía, Un relato de Oceanía y Asia | 6 comments

Nos vamos! Resumen de Wellington

Ya nos marchamos, se acabó la estancia en la capital, así que sólo me queda hacer un pequeño resumen de Wellington, y es una pena porque después de pasar aquí -en mi caso- dos meses y medio ya le habíamos cogido cariño a la ciudad.

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