Navigation Menu
Nomads Spain – Nuevo proyecto

Nomads Spain – Nuevo proyecto

on 23/06/2016

Share This: Nomads Spain – Nuevo Proyecto Hola a todos! Os estaréis preguntando: ¿Qué es esto de Nomads Spain? Vayamos por partes, como dijo aquel señor tan simpático… Hay mucha gente que en los últimos tiempos me ha preguntado por el pequeño parón que ha sufrido Mi Casa es Redonda.      – ¿Oye, por qué no actualizas? Que tienes esto abandonao…    – ¿No subes destinos nuevos o qué?    – ¿Ya te has cansado del blog? ¡Lo sabía!    – Etc, etc…   ¡Nada más lejos de la realidad! El motivo es el más sencillo de todos los posibles, y es porque en este último año los viajes han escaseado, y no suelo utilizar el blog para otra cosa que no sea relatar viajes personales. Sin embargo, esta vez haré una excepción, ya que la principal causa por la que llevamos casi un año sin viajar es porque estoy inmerso de lleno en un nuevo proyecto llamado Nomads Spain. Y Nomads Spain no es ni más ni menos que una agencia de viajes online, especializada en planificar y reservar viajes baratos por España. Sí, como lo oís, después de haber recorrido medio mundo y haber conocido muchos y muy variados países, finalmente he decidido aconsejar y planificar viajes en el país que más conocemos: España. Tras mucho consejo por aquí y por allá y mucho planificar rutas para la gente, ya había oído muchas veces aquello de -“¿Oye, y por qué no montas una agencia de viajes, que se te da bien?”- Así que eso he hecho y así ha nacido Nomads Spain, con la idea de dedicarme a lo que mejor se me da. La filosofía principal de Nomads Spain es planificar rutas lo más baratas y lo más optimizadas posibles por España, viajando en autobús, durmiendo en albergues/pensiones/hostales y ofreciendo actividades en los lugares que se visiten, además de ofrecer unas guías de viaje personalizadas que nos hemos currado bastante. Ésta es la dirección: https://www.nomadspain.com/ Y éste es el resultado         Así que en eso estoy y estaré de ahora en adelante, espero que el proyecto de Nomads Spain vaya de la mejor manera posible, poniéndole toda la pasión y alegría posibles. Si conocéis a alguien que quiera venir a España viajando barato, pasadle la dirección y haremos todo lo que esté en nuestra mano...

Leer más
Sofia

Sofia

on 06/08/2012

Share This: Sofia, la última parada   La última estación de este viaje es Sofia. La vimos en dos partes: la primera vez cuando entramos inicialmente desde Macedonia y por último antes de volar de regreso a España. En ninguna de las dos estuvimos demasiado tiempo, pero tampoco creo que la capital búlgara merezca mucho más, sinceramente. Lo digo porque a mí personalmente Sofia no me gustó demasiado. La vi gris, anodina, carente de encanto. Y el caso es que tiene muchos parques y la arquitectura -aunque un poco decrépita- es interesante, pero no se puede decir que sea una ciudad especialmente bonita. Y mi problema es que yo no le encontré ese encanto. Y claro, esto es como todo, si eres bonita tienes mucho más fácil gustar. Pero si no lo eres, y además no tienes encanto, pues la cosa se complica. Pero sé de gente que defiende Sofia, así que lo dejaré en que no hubo flechazo con esta antigua capital Europea (la tercera más vieja por detrás de Atenas y Lisboa). A cambio se puede decir que no es muy grande ni muy agobiante, al contrario, a mí me daba la impresión de que faltaba gente por las calles. También a su favor hay que decir que es barata, como todo Bulgaria. Y lo más importante, Sofía tiene la Catedral de Alejandro Nevski, la joya de la ciudad, el lugar más visitado y una de las catedrales ortodoxas más grandes y características del mundo. Recorrimos la ciudad, visitamos algunos parques e hicimos alguna compra de última hora. Hay bastantes templos en Sofia: iglesias, sinagogas y mezquitas, muy variado. Los taxis son tremendamente baratos (fuimos en uno al aeropuerto y nos costó 6 €) y la ciudad da de sí para caminar varias horas.     TRANSPORTE Skopje – Sofia : Bus -> Tiempo: 4’30 horas. Precio: 17 €. Varna – Sofia : Tren (sólo pudimos comprar billetes en primera clase, pero muy baratos) -> Litera en coche-cama. Tiempo : 9 horas. Precio: 17 € Tour al Monasterio de Rila : Pagamos 20 € cada uno. El conductor estaba muy loco y nos llevaba saltándose todas las normas que le habían enseñado en la autoescuela, en caso de haber ido. Pero fue...

Leer más
Varna

Varna

on 04/08/2012

Share This: Varna, la playa de Bulgaria   Vamos acabando nuestra veraniega ruta balcánica, y para darnos un descanso de la paliza de viaje decidimos venir a Varna a por un poco de playa y relax. Nos hubiera gustado planificarlo mejor y tener algo más de tiempo para explorar algunas playas mejores y más tranquilas que las de aquí, pero nos tenemos que conformar con los algo más de dos días que pasaremos aquí, y nos daremos nuestro merecido chapuzón en el mar Negro. Varna, con algo más de 300.000 habitantes, es la tercera ciudad de Bulgaria por detrás de Sofia y Plovdiv. Es la capital de verano del país y atrae turistas de bastantes países, en especial muchos rusos, según vimos. A mi la ciudad en sí tampoco me pareció especialmente bonita, aunque también es cierto que nos alojamos a unos cuantos kilómetros al norte, en un hostel de playa (íbamos a eso) y a la ciudad sólo le dedicamos una mañana y la tarde antes de irnos. Hay bastantes complejos hoteleros en los alrededores de la ciudad, y la verdad es que la playa de Varna no está mal tampoco (además está muy cerca del centro, lo cual se agradece), con lo que es un buen destino veraniego si buscas sol y playa en una ciudad que tiene de todo. Lo que más me llamó de atención de la ciudad en sí fue la gran Catedral de la Asunción , realmente bonita. Aparte de eso, playa y fiesta; más fiesta de la que pretendíamos, de hecho. Y más resacas de las que pretendíamos, también. Era pleno verano y en la zona en la que estábamos, cercana a Golden Sands (resorts, playas y discotecas) había mucho movimiento y playas decentes, así que prácticamente ahí dijimos adiós a los balcanes, con la excepción de un rato más en Sofia, antes de volar de vuelta a España. Hicimos buenas migas con varias personas de nuestro hostel, así que al menos podemos decir que nos lo pasamos muy bien y disfrutamos de algo de sol y playa (sobre todo lo segundo, porque de sol ya íbamos sobrados).       TRANSPORTE Veliko Tarnovo – Varna : Bus -> Tiempo: 4 horas.  Precio: 10 € Varna –...

Leer más
Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

on 02/08/2012

Share This: Veliko Tarnovo, la ciudad de los zares   Llegamos a Veliko Tarnovo en bus desde Sofia. La antigua capital del país -en la Edad Media- es otro de los platos fuertes de Bulgaria. Construida en terreno escarpado, un gran barranco cae hasta el río Yantra, a los pies de la ciudad. Paseando por ella vimos que aún conserva en varias de sus calles del centro esa arquitectura medieval que te transporta al pasado y que es uno de los argumentos que hacen de la antigua ciudad de los zares en Bulgaria un reclamo turístico; además, por la zona del centro puedes encontrar numerosas mansiones, grandes y recargadas, de una época ya algo lejana, así como muchos templos ortodoxos de estilo bizantino. Hay bastantes restaurantes y bares en Veliko Tarnovo, al fin y al cabo es ciudad universitaria. También tiendecitas de souvenirs y pequeños comercios con artesanía local y bastante original entre sus callejuelas del casco antiguo. La ciudad se visita en poco tiempo, no es muy grande, pero tiene cierto encanto y bastante historia. Aunque nosotros no hiciéramos nada parecido, también hay varias rutas de senderismo y similares para hacer por los alrededores, si vienes con más tiempo.     Pero sin duda lo más destacable de Veliko Tarnovo es la fortaleza de Tsarevets, ubicada junto a la ciudad tras un corto paseo caminando desde el centro. Esta descomunal fortaleza medieval fue el lugar al que más tiempo dedicamos, recorriendo todos los rincones y disfrutando de las vistas desde sus enormes muros. Lo que más me llamó la atención fue, situada en lo alto del complejo, la Catedral Patriarcal de la Sagrada Ascensión de Dios. Este templo por fuera no parece nada excepcional, pero por dentro tenía todos los frescos pintados en un estilo entre grafitero y modernista que nos encantó, era como ver a Jesucristo y los apóstoles metidos en un comic de Batman futurista. Una pena que no estuviera permitido hacer fotos dentro. Aquí os dejo algunos links externos que he encontrado a fotos de los frescos: Foto de los Frescos de la Catedral Patriarcal 1 Foto de los Frescos de la Catedral Patriarcal 2 Y poco más hicimos en Veliko Tarnovo; por la noche hay que decir que esperábamos más...

Leer más
Monasterio de Rila

Monasterio de Rila

on 01/08/2012

Share This: Monasterio de Rila, tesoro entre montañas   Tras Macedonia, llegamos a Sofia desde Skopje en bus (lás líneas ferreas desde el norte acaban en la capital macedonia) después de casi 5 horas y 17 € de billete; pero no me detendré en la capital búlgara en este capítulo, ya volveré a ella más adelante, porque al día siguiente de llegar a Sofia salimos en un tour para ver el famoso Monasterio de Rila, una de las joyas búlgaras. Pese a la cercanía con Sofia -120 kilómetros- la combinación para llegar hasta el Monasterio de Rila en transporte público no es todo lo buena que debería, así que nos decantamos por coger un tour desde el hostel que nos sale a 20 € cada uno. El tour consiste en montarnos en un coche con un búlgaro primo del protagonista de Too Fast, Too Furious y llevarnos pegados al asiento con el cinturón bien puesto hasta las montañas de Rila. El tipo se saltaba la mayoría de reglas de circulación establecidas, pero lo peor no es eso (al fin y al cabo agradecíamos la celeridad), lo peor es que iba recriminando en voz alta a cualquiera que veía hacer lo mismo que él, era un cachondo. Antes de llegar al Monasterio de Rila nuestro conductor paró en un zona boscosa -allí todo es boscoso- para que viéramos una pequeña cueva y una aún más pequeña ermita; ahí es donde erigió su hogar Ivan Rilski (San Juan de Rila en Español, no me preguntéis por qué). Este señor fue el monje que allá por el siglo X se dedicó a la vida ermitaña y acabó fundando el monasterio del que ahora os voy a hablar. Se dice que vivió dentro del tocón de un árbol con forma de ataúd, pero los rumores de santos de hace más de un milenio no me parecen las fuentes más fiables de información.   El Monasterio de Rila es uno de los templos más importantes de la iglesia ortodoxa. De hecho, según datos, cerca de un millón de personas lo visitan cada año, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados del país. Enclavado en un parque natural, ha sido destruido y reconstruido varias veces como símbolo de...

Leer más
Ohrid

Ohrid

on 31/07/2012

Share This: Ohrid, vacaciones en el lago   Decimos adiós a Albania y cruzamos de nuevo a Macedonia por el paso fronterizo del lago Ohrid -compartido por ambos países- hasta la ciudad con el mismo nombre. La ciudad de Ohrid tiene un tamaño similar a Berat, en Albania; unos 40.000-50.000 habitantes que efectivamente hacen que sea ciudad pero conservando toda la apariencia de un pueblo. La diferencia es que aquí sí que hay turistas, muchos, y de bastantes nacionalidades. De hecho Ohrid  es el principal reclamo turístico de Macedonia, por delante de su capital. Las pequeñas callejuelas empedradas en cuestas, el paseo peatonal comercial, los parques… todo rebosa vida, turismo y vacaciones. Muchas familias, niños, gente joven, multitud de restaurantes y tiendas… hemos vuelto a la civilización, no cabe duda. Pero es que Ohrid es bonito, por eso hay tanto turismo. El lago le da el toque costero que Macedonia no tiene; es un pueblo de playa pero en lago. Y muy bien aprovechado, ya que hay construidas unas pasarelas por encima del lago que te conducen a unas pequeñas calas, equipadas con restaurantes y chiringuitos para comer o tomar algo, e incluso hay colocada una gran plataforma blanca -de plástico- en medio del lago con tumbonas para relajarte y darte unos chapuzones, el agua está exquisita y todo el mundo disfruta del verano. Quizá no sea naturaleza salvaje y virgen en estado puro, pero es efectivo y a la gente le gusta. De hecho, Ohrid es el único lugar de todo Macedonia declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco El monte justo encima del lago compone el núcleo antiguo de la ciudad, con su correspondiente castillo dominando desde la cima. Intentar atravesar el monte con el coche es cuando menos caótico y poco recomendable, es mejor rodearlo. También hay una colección de pequeñas iglesias y algunos monasterios en Ohrid y sus alrededores. La más pintoresca es la pequeña iglesia de Sveti Jovan Kaneo (o San Juan Kaneo). No es el interior lo que llama la atención de está diminuta iglesia, si no su exterior; la ubicación que tiene en lo alto de una pequeña colina hace que las vistas de la iglesia y el lago sean de foto.   ALOJAMIENTO...

Leer más
Berat

Berat

on 30/07/2012

Share This: Berat, la ciudad de mil ventanas   Tras el recorrido por lo que hace 30 años fueron carreteras pero hoy parecen rocódromos (ver el post anterior acerca de Durrës y las carreteras de Albania) y muchas más horas de coche de las que Google nos sugería, llegamos al fin a Berat, que resulta ser un bonito pueblo de postal distribuido en varios barrios ubicados en laderas de pequeños montes, con el río Osum seccionándolo por la mitad. De hecho, Berat es uno de los pocos lugares de Albania que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también es considerado el pueblo más antiguo del país (los orígenes se remontan a antes de Cristo). El pueblo es agradable, y se nota que es turístico, aunque parece turismo de interior, ya que no vemos mucho extranjero aquí. De hecho lo notamos en las miradas de la gente, se nota que somos de fuera y no están tan acostumbrados como en otros sitios. La gente en Berat  por la tarde tiene un hobby: camina arriba y abajo, constantemente, por un amplio y arbolado paseo que atraviesa el centro del pueblo, con algunas terrazas y bares a un lado. Quizás sea porque es sábado, pero todo el mundo pasea y come pipas, en pequeños grupos, hablando; llegan al final del paseo y otra vez para atrás, pasean y comen pipas, arriba y abajo, venga a andar y andar. Curiosa forma de pasar la tarde del sábado, no sé quién va ganando ni cuántas vueltas le saca al último.   Hay una gran universidad en Berat, llama la atención el estilo arquitectónico, tiene un aire muy megalómano que desentona con la apacible arquitectura del pueblo, y parece no estar terminada de construir del todo por estas fechas. Nos paseamos por los jardines de alrededor e incluso nos conseguimos meter dentro a pesar de que ya es de noche, pero finalmente un guarda nos invita amablemente a irnos de allí. Berat también tienen un castillo, o las ruinas de un castillo milenario, en lo alto de una colina. Aunque no queda mucho en pie o reconocible dentro del gran perímetro de la fortaleza, ésta bien merece darse una pequeña vuelta, sobre todo porque las vistas del pueblo desde arriba...

Leer más
Durrës y las carreteras de Albania

Durrës y las carreteras de Albania

on 30/07/2012

Share This: Durrës, el horror arquitectónico hecho playa   Antes de ir a Berat desde Tirana hicimos una parada táctica con nuestro coche en Durrës, la ciudad portuaria de Albania y su principal playa, reclamo turístico de todo el país e incluso de otros vecinos como Kosovo o Macedonia. Durrës me pareció un horror arquitectónico; lo que en España hemos hecho y criticado tanto, aquello de la masificación urbanística costera, ese Benidorm que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en aglomeración playera… Pero llevado a una escala superior. Vale, me podréis decir que es herencia de la época comunista, pero cuando ves los cerca de 10 km de playa  de la segunda ciudad más grande de Albania atestados de bloques de apartamentos en primerísima línea de mar, y las miles de sombrillas abarrotando la arena mientras pareces transportado a décadas atrás o crees estar en una peli de Kusturica, el resultado es hacer exactamente lo que hicimos: tomar una cerveza rápida a la sombra, meterse en el coche, encender el aire acondicionado (el calor era sofocante) y salir huyendo de allí. Hasta luego, Durrës!   Saliendo de Durrës hacia Berat la carretera fue tornándose más y más peliaguda, por llamarlo de alguna manera. Realmente el estado de las carreteras en Albania bien merece un capítulo aparte: la autovía puede desaparecer sin previo aviso, o puede aparecer un agujero en ella por el que Diosquieraquenotecueles ya que vas a más de 100 km/h. O simplemente, en las carreteras convencionales, aún le sigo dando vueltas a cómo esos deportivos con los bajos a ras del suelo no acaban fundidos con el asfalto. Es común ir a 80 km/h por una carretera y tener que frenar repentinamente hasta los 20 km/h o dejarte medio coche entre los socavones, tú eliges. Y hablando de los coches de lujo, nos llamó la atención la cantidad ingente de ellos que hay (sobre todo Mercedes) para un país tan pobre como Albania, y también el hecho de que la mayoría de ellos tuvieran matrículas de países escandinavos. –La de turistas suecos que vienen a Albania! -decíamos irónicamente, pero al adelantarles sólo veíamos morenos rostros balcánicos. Un albano que conocimos, creo que en Durrës, tras ser preguntado por ello, nos dijo muy cargado de razón: –Claro, eso es porque...

Leer más
Tirana

Tirana

on 29/07/2012

Share This: Tirana, peligro: conductores Tirana, para el que no lo sepa, es la capital de Albania. Sí, Albania, ese pequeño país desconocido en la costa del Adriático frente a Italia. A cuánta gente le habéis oído decir : -“Este Agosto me voy la primera quincena a Estepona y la segunda a Albania” ? A poca, verdad? Pues es una pena porque Albania es bien barato y a mí, personalmente, fue el país que más me llamó la atención de este periplo balcánico veraniego, quizás sea esa debilidad que tengo de hacer de defensor de los pleitos pobres… Albania, desde su independencia de los nazis italianos después de la Segunda Guerra Mundial , estuvo gobernada durante medio siglo por el partido comunista dirigido por Enver Hoxha.  Al margen de que hubiera o no prosperidad económica en todo ese período, lo cierto es que se instauró un comunismo bastante hermético que tuvo como consecuencia un aislamiento brutal del país hacia el exterior. Con la instauración de la democracia, ya en los años 90, el boom y el crecimiento urbanístico se volvió anárquico y desenfrenado, y esa es la impresión que me dio en general Albania -aún 20 años después-, sin olvidar también que es uno de los países más pobres de Europa, junto con Moldavia y alguno más. Para llegar a Tirana desde Kosovo, eso sí, hay que decir que fuimos por una autopista que además era gratuita. Pero conforme íbamos adentrándonos en el país el panorama iba cambiando… Se notaba que estaba… cómo decirlo… a medio hacer? Una cosa que me llamó la atención de Tirana (y en general de Albania) es la conducción. Creo que, de los países Europeos en los que he estado, Albania es el más caótico en este sentido. Vimos de todo con el coche, todo vale, parece que cuanto más imprevisible sea tu maniobra al volante, más puntos te dan -por original- y optas al premio. Se podría acercar a lo que se ve en la India, pero sin llegar a tanto. Qué no quieres esperar la larga fila de coches en un semáforo? No hay por qué! Invades el carril contrario y adelantas a todos de una pasada, y los que vengan de frente que...

Leer más
Prizren

Prizren

on 28/07/2012

cash loans with installment payments Share This: Prizren, el Kosovo bucólico Decidimos ir a Prizren, en Kosovo, en nuestra ruta con el coche desde Skopje a Tirana. Realmente hay que dar un rodeo, pero no lo suficientemente grande como para que no nos llamara la atención acercarnos a ver está histórica ciudad kosovar. La República de Kosovo es el más joven de los estados europeos, aunque esto sólo es así para 108 de los 193 países de las Naciones Unidas. El resto (España incluida) no reconoce la soberanía de Kosovo, en disputa con Serbia desde la Guerra de Kosovo. Para ir a Prizren desde Skopje hay que salir dirección oeste hasta llegar a Tetovo (todavía en Macedonia) y después continuar hacia el norte. Existe un punto fronterizo -hasta ahora no habíamos visto ninguno entre las fronteras Europeas- en el que, tras enseñar el pasaporte e indicar que eramos turistas, continuamos hacia el interior del país. Kosovo nos ofrecía más vegetación, un paisaje es más montañoso y más verde, al menos en esta parte al sur del país. De hecho, según nos fuimos acercando a Prizren atravesamos un interesante puerto de montaña con el coche, todo curvas y curvas. Llegando a Prizren, la primera impresión es la de estar llegando a uno de esos bucólicos pueblos en la montaña, con su río atravesándolo, sus estrechas calles empedradas -algunas empinadas-, su gente paseando, sus mezquitas (bueno, quizás a las mezquitas no estemos tan acostumbrados) y todo eso. Sabéis a lo que me refiero, verdad?  La realidad es que Prizren tiene alrededor de 180.000 habitantes, pero ya os digo yo que no lo parece. Los suburbios de los alrededores deben ser los que hagan que sume habitantes esa cifra. Prizren es la ciudad más heterogénea de Kosovo, en aspectos culturales y étnicos. Además de los albanokosovares -mayoría en la ciudad- también residen aquí turcos, bosnios, gitanos e incluso algún reducido grupo de kosovares serbios. De hecho, el albano, serbio, bosnio y turco son todos ellos idiomas oficiales en la ciudad. Nosotros paseamos y paseamos por la ciudad. Recorrimos sus callejuelas, estuvimos a ambos lados del río Bistrica (especial mención al antiguo puente de piedra), nos acercamos a la multitud de mezquitas… en realidad es...

Leer más