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Indonesia

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[mytabs name=’Alojamiento’]

Es practicamente imposible encontrar hostels en Indonesia, todo lo que hay son hoteles y pequeñas homestays (pensiones).

Los precios son bastante económicos, aunque han subido bastante recientemente. La habitación estándar de alojamiento barato que hemos frecuentado en Indonesia sería una habitación doble, muy básica, que suele constar de una cama, una pequeña mesa, a veces una mosquitera, un ventilador y normalmente con baño occidental, aunque la ducha suele ser de agua fría. Hoy por hoy el precio de este tipo de sitios ronda los 120.000 – 150.000 IDR (7,60 – 9,50 € ) por habitación.

Ahí va la lista de los sitios en los que dormimos:

Yakarta

Nos alojamos dos noches en el Tune Hotel. No está demasiado bien ubicado, pero es que Yakarta es tan grande que hay pocas cosas bien ubicadas. El hotel estaba estupendo, y más por el precio: 200.000 rupias indonesias por noche (12 €). El problema? Que teníamos reserva para sólo una noche a través de internet, y cuando nos tuvimos que quedar una noche más el precio de la segunda noche pasó a ser de 380.000 IDR (22 €). Increíble pero cierto.

Tune Hotel - Yakarta

Tune Hotel – Yakarta

Kuta (Bali)

Gemini Star Hotel. Un hotelito en el centro de Kuta, a 10 minutitos andando de la playa y junto a la zona de bares. La habitación no estaba mal pero lo mejor sin duda era que tenía piscina (limpia) y se estaba estupendo. La habitación con ventilador nos costaba 190.000 IDR (11,40 €) con desayuno incluido.

Gemini Star - Kuta

Gemini Star – Kuta

Gemini Star Piscina - Kuta

Piscinaca – Kuta

 

Ubud

Kabera BungalowsEl sitio más barato que encontramos, muy cerca del centro y del mercado. Sencillo, sin agua caliente pero con un rico desayuno incluido. El precio de la habitación doble era de 120.000 IDR (7,20 €) con ventilador.

Kabera Bungalows - Ubud

Kabera Bungalows – Ubud

 

Munduk

Guru Ratna. De aspecto más elegante y con un restaurante en él, cogimos la habitación más barata que tenían, con ventilador, por 150.000 IDR (9 €) con desayuno incluido.

Guru Ratna - Munduk

Guru Ratna – Munduk

Padang Bai

Topi Inn. El que menos nos gustó, una habitación interior con cero ventilación, mosquitera sucia y sin ventanas, pero como estaba malo no era capaz de salir de la cama. No incluía desayuno, el precio era de 150.000 IDR (9 €). De este no teníamos fotos.

Gili Air

En Gili Air los alojamientos son más caros que en otros sitios de Indonesia, por estar muy enfocado al turismo. Junto a la playa hay cabañas y alojamientos con piscina y bastante lujo, pero si quieres algo más barato, en los caminos que llevan al pueblo puedes encontrar sitios decentes y económicos a escasos 3 minutos de la playa.

Estuvimos primero dos días en unas cabañas llamadas Nusa Tiga, por 160.000 IDR al día (con desayuno escaso, sin agua caliente y con ventilador). Pero no nos convenció demasiado la cabaña que nos dieron (por limpieza y demás) y nos cambiamos al Nina Cottages.

En el Nina Cottages estuvimos 5 días. Eran unas cabañas junto al sitio anterior, por 150.000 IDR (9  €) la noche (sin desayuno ni agua caliente, con ventilador) pero con mejor pinta y más limpias. Está hacia el interior a escasos 100 metros del paseo de la playa. Es inevitable ver alguna cucaracha de vez en cuando y muchísimas hormigas, pero se estaba realmente a gusto y sin mosquitos.

 

Gili Air - Nina Cottages habitación

Gili Air – Nina Cottages habitación

Gili Air - Nina Cottages

Gili Air – Nina Cottages

 

Mataram

Viktor Hotel. No hay mucha oferta hotelera en la poco turística capital de Lombok, y casi todos se hayan en la misma zona. Éste hotel era una serie de habitaciones de planta baja alrededor de un patio tranquilo. Era correcto, limpio y barato. Incluía desayuno. Precio: 100.000 IDR por noche.

Barco

Pasamos 3 noches en el barco que nos llevó de Lombok a Flores con numerosas paradas. Dormíamos en la parte de arriba, una amplia cubierta (techada a metro y medio de altura) en la que había cerca de 30 pequeñas colchonetas, unas junto a otras. No se dormía mal, pero era lo más lejano al lujo que puedes encontrar.

Labuan Bajo

Mutiara Hotel. Uno de los hoteles más baratos que encontramos en esta pequeña ciudad portuaria de la isla de Flores. El precio era de 125.000 por la habitación doble con ventilador, baño y agua fría, incluyendo el desayuno. No estaba mal. También había habitaciones más caras con aire acondicionado. Puedes encontrar opciones más lujosas en la ciudad.

Ferry Pelni

Pasamos una noche en un ferry de Pelni desde Labuan Bajo (Flores) hasta Makassar (Sulawesi). Consta de grandes habitaciones comunales con tatamis que tienen una fina colchoneta encima, todas seguidas. Se puede dormir bastante bien, aunque si eres sensible a la luz y al ruido más vale que traigas tapones y antifaz: la luz está encendida toda la noche y la gente habla, ríe, grita o lo que se le antoja, porque a nadie parece molestarle. El precio del billete era de 175.000 IDR. También se pueden alquilar camarotes, pero el precio era 3 o 4 veces más, y no sabemos en qué estado están.

Makassar

Wisma Red. En la capital de Sulawesi tampoco hay mucho que hacer, pero si te tienes que quedar unos días (para renovar el visado, como fue nuestro caso) ésta no es una mala opción. Un hotel bastante grande, sencillo y local. Las habitaciones estaban correctas (con aire acondicionado y baño, agua fría), el desayuno era ramplón y el staff era agradable y nos ayudó en lo que pudo con su limitadísimo inglés. El precio de la habitación doble es de 150.000 IDR. Lo único malo es que está un poco lejos de la zona más céntrica, pero con un taxi te plantas allí por nada, y tampoco es que haya mucho que hacer.

 

Rantepao

En Rantepao nos alojamos en el Hotel Pison, no estaba nada mal, la verdad. Tiene un rango de habitaciones por precio. Por 220.000 IDR (14 €) las tienes con agua caliente y aire acondicionado. Y por 120.000 IDR (7,50 €) las tienes con agua fría y poco más, las más baratas. Al menos todas ellas tienen baño occidental. La pena es que el desayuno no está incluido, pero es buen sitio.

Hotel Pison - Rantepao

Hotel Pison – Rantepao

 

Tentena

En Tentena nos alojamos en el Victory Hotel, las habitaciones sencillas cuestan 150.000 IDR (10 €) y son muy sencillas, con baño de agujero, ducha precaria (agua fría, claro) y puede que ni enchufe. Por 250.000 IDR las tienes mucho más completas. El desayuno está incluido.

Ampana

En Ampana nos alojamos en el Hotel Oasis. 150.000 IDR (10€) la habitación más barata. Bastante sencilla, baño de agujero y ducha de agua fría. Al menos tiene enchufe y un ventilador (aquí hace más calor).

Islas Togean

Hay varios destinos posibles en los que alojarse en las Islas Togean. Nosotros escogimos la pequeña isla de Kadidiri, en la que hay 3 alojamientos juntos. De hecho, es lo único que hay en la isla, no hay nada más. Nos alojamos en el Black Marlin. Éste y el Kadidiri Paradise son los dos alojamientos de más nivel en la isla (ambos tienen escuela de buceo), siendo el Pondok Lestari -el tercero en discordia- el más sencillo de los tres.

El alojamiento en las Islas Togean es más caro que en otros sitios, y al no haber NADA en los alrededores (tiendas, restaurantes, etc…) lo que aquí se estila es pagar un precio por persona y te incluyen el alojamiento y las tres comidas del día. En nuestro caso pagamos 275.000 (17,40 €) IDR por persona y día con todo incluido, convirtiéndolo en nuestro alojamiento más caro hasta ahora en Indonesia, pero hay que tener en cuenta que el sitio es muy remoto y además se incluía un suplemento en el precio por ser temporada alta.

Las comidas que incluyen son bastante sencillas, no esperéis grandes lujos, pero están buenas. A veces pueden llegar a ser un poco escasas, según el hambre que tengas y la gente que haya.

En esta isla tanto el agua -se trae a mano desde Wakai– como la electricidad -generador propio- están muy limitadas (de internet y teléfono ni hablamos). En nuestro caso teníamos agua de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00 y electricidad de 17:30 a 23:30. Sinceramente, no lo echamos en falta.

Black Marlin - Kadidiri (Islas Togean)

Black Marlin – Kadidiri (Islas Togean)

Habitación Black Marlin - Kadidiri

Habitación Black Marlin – Kadidiri

 

Ferry Wakai - Gorontalo

Para salir de las Islas Togean hacia el norte hay un ferry nocturno que te lleva a Gorontalo desde Wakai. El ferry sale, hoy por hoy, los jueves y los lunes pero esto puede cambiar como las mareas. El barco tarda alrededor de 12 horas y hay varios tipos de billete:

– El billete más sencillo (economy) cuesta 65.000 IDR (4,11  €): intenta buscar un hueco entre los indonesios y tira una manta o esterilla al suelo y a dormir. Intentamos entrar de los primeros y aún así ya daba la impresión de que todos los sitios estaban ocupados, no sé cómo lo consiguen, pero son buenos en lo que hacen.

– Hay un billete un poco más caro (bisnis) que cuesta 85.000 IDR (5,38 €). Con esto tienes acceso a una sala con aire acondicionado y unas butacas reclinables. Aquí había más proliferación de turistas.

– Por último puedes reservar un camarote. Los otros dos tipos de billete no se pueden reservar, éste sí. El camarote es para 4 personas y cuesta 500.000 IDR, o sea 125.000 IDR cada uno (7,90 €). Esto es lo que hicimos Carol y yo, que reservamos uno junto con Jordi y Noe. Nos dijeron que además de la reserva del camarote tienes que comprar un billete economy, pero a nosotros nadie nos pidió nada ni nos hizo comprar nada más. Es un pequeño camarote con aire acondicionado y dos literas (4 camas) no muy grandes, pero la verdad es que se duerme bien, con permiso de las cucarachas.

Deck general del ferry Wakai - Gorontalo

Deck general del ferry Wakai – Gorontalo

Economy del ferry Wakai - Gorontalo

Economy del ferry Wakai – Gorontalo

Manado

Manado es la segunda ciudad de Sulawesi y tiene bastantes hoteles caros de alto nivel, pero también hay algunas opciones de alojamiento barato. Nosotros probamos suerte primero en un sitio llamado Rex Hotel, pero aparte de tener empleados bastante bordes, en los primeros 15 minutos que estuvimos en la habitación encontramos 3 cucarachas tamaño buñuelo, la última de ellas salió de la sábana y me trepó por la pierna en modo comando en cuanto me tumbé en la cama, con lo que decidimos cambiarnos a otro sitio. El precio, de todos modos, era de unos 137.000 IDR por habitación doble con baño dentro y unos 112.000 IDR por habitación doble con baño compartido. Barato era.

Finalmente nos quedamos (y bastantes días) en el Makmur Hotel, a escasos 50 metros del anterior. Personal muy amable y habitaciones en mucho mejor estado e higiene que en el Rex. Comenzamos en una habitación doble con baño y aire acondicionado por 150.000 IDR la noche, luego nos ofrecieron una con el aire acondicionado roto (nos dieron un ventilador a cambio) por 125.000 IDR, así que nos cambiamos. Incluía desayuno y la verdad es que el hotel cumplía con todo lo necesario para estar a gusto.

Makmur Hotel - Manado

Makmur Hotel – Manado

Batu Putih

Batu Putih es un pequeño pueblo desde el que se accede al Parque Nacional de Tangkoko. Hay 3 o 4 pequeñas homestay y los precios son por persona y noche incluyendo las comidas. Nos quedamos en el Tarsius Homestay. No había ya habitaciones de las baratas así que pagamos 150.000 IDR por persona y noche, o sea 300.000 en total, pero incluyendo todas las comidas, que no estaba mal. Tenía baño, mosquitera (no hizo falta, la quitamos) y ventilador. Está justo a la puerta del Parque Nacional y la gente era bastante maja.

Tarsius Homestay - Tangkoko

Tarsius Homestay – Tangkoko

Bunaken

En la isla de Bunaken el sistema de alojamiento es como en las Togean o en Tangkoko: pagas por persona y te incluyen todas las comidas. Hay varios alojamientos de distintos precios, los más baratos en este época estaban en 250.000 IDR por persona y noche (bastante más caro que en otros sitios). Nos quedamos en uno llamado Daniel’s Homestay, con ese precio. El sitio en sí estaba bien: las cabañas estaban limpias, el baño estaba bien y la comida estaba muy rica. Pero el personal que trabajaba en el sitio ha sido el peor con diferencia que nos hemos encontrado en Indonesia, ni te devolvían el saludo al pasar. Igual pasaba con la gente que había allí, muchos buceadores muy experimentados que iban a su rollo y a que nadie los molestara, ni te miraban. El ambiente era de pena, la verdad, no nos gustó el sitio por eso mismo. Hicimos un buceo con ellos y la escuela de buceo exactamente igual, de hecho dudamos que nuestro divemaster tuviera la titulación, no nos quiso firmar el log book después, tan sólo nos pusieron un sello. Desde luego, iríamos a otro lado si volviéramos a Bunaken.

Daniel's Homestay - Bunaken

Daniel’s Homestay – Bunaken

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[mytabs name=’Transporte’]

Aviones

Los aviones internos en Indonesia no son muy caros, pero si tu presupuesto es bastante limitado tendrás que intentar utilizarlos lo menos posible, porque son más caros que otros medios de transporte. Muchos de los vuelos internos más comunes se pueden conseguir hoy por hoy por 50-80 €, dependiendo de los destinos (cuanto más remoto, más caro).

Algunas de las compañías locales y low-cost que operan en Indonesia son Garuda IndonesiaLion AirSriwijayaAir Asia… Según cuál sea hasta incluyen el equipaje en el precio del billete y no lo tienes que pagar aparte!

En casi todos los aeropuertos pagas una tasa de salida, más cara si es destino internacional o más barata si es destino nacional.

 

Barcos

Si tienes mucho tiempo y poco dinero, utilizarás los barcos, sí o sí. No te queda otra porque Indonesia es una amalgama de islas. La compañía nacional indonesia de ferrys se llama Pelni, y es la que más destinos cubre. El problema es que la frecuencia con la que salen sus ferrys suele ser un poco escasa, por decirlo suave. En la web de Pelni puedes consultar las rutas y los horarios de los barcos, pero no puedes comprar los tickets, tendrás que buscar la oficina de Pelni en la ciudad desde la que salgan los barcos (y puede que soportar buenas colas).

Nosotros tuvimos que cambiar el itinerario que queríamos hacer en Indonesia  (llegar hasta Timor Oriental) debido a que la frecuencia de los Pelni y la ruta era todo un misterio para todo el mundo, nadie nos supo dar verdadera información, además de que muchas rutas operan tan sólo 1 vez por semana o 3 veces al mes (la mayoría de las que nos interesaban, de hecho). Así que infórmate bien antes de moverte entre islas y no pienses que podrás llegar a una ciudad y salir al día siguiente en barco hacia la isla que tú quieres.

Por otro lado, viajar en Pelni es viajar de forma bastante rudimentaria, al menos en el único ferry Pelni que cogimos. Si no tienes problema en dormir en grandes salas comunes llenas de tatamis con colchonetas (la luz encendida toda la noche) y de descubrir en el baño una nueva gama de olores cuya existencia desconocías, éste es tu gran medio barato para viajar entre islas. Para pasar una noche a bordo a mí me pareció perfecto, pero si tuviera que estar 3 ó 4 (hay algunas rutas largas) quizás me lo pensaría dos veces. También hemos oído que hay barcos mejores y barcos peores.

El precio que pagamos nosotros por 18 horas de viaje de Labuan Bajo a Makassar fue de 175.000 IDR cada uno (11 €), que está bastante bien. Salía una vez por semana.

Si necesitas algo más de comodidad (no sé cuánta más exactamente), los Pelni también suelen disponer de camarotes para alquilar, aunque creo que el precio ya se puede triplicar o cuadruplicar.

Carretera

Las carreteras indonesias que hemos visto son muy malas. Para distancias cortas, sin embargo, alquilar una moto nos ha resultado una forma divertida y cómoda de movernos. Lo hemos hecho en un par de sitios: Bali y Tana Toraja. Pero ve con cuidado porque hay veces en las que las carreteras se convierten en una gran colección de piedras diseminadas por el suelo y toca hacer trial a 5 km/h.

En general los viajes en bus se hacen lentos para la distancia recorrida. En las carreteras indonesias por las que hemos pasado no suelen alcanzar más de 50 o 60 km/h, por el estado de las mismas. Los buses suelen ser incómodos, aunque hay algunas honrosas excepciones como el fantástico bus de Makassar a Rantepao, todo un lujo y bastante barato.

Los taxis en las ciudades también son baratos, la bajada de bandera empieza en 6500 rupias y avanza despacio. Pero lo que abunda en las ciudades son los bemos, esas pequeñas furgonetas azules que hacen rutas específicas y que te cobran 3000-4000 rupias por persona. Sólo tienes que enterarte de a dónde van y si te viene bien esa ruta.

A veces, entre ciudades que están lejos, alquilar un coche con conductor que te lleve es una buena opción, porque los buses escasean y hay que hacer algunos transbordos y estar sujeto a los horarios. Los coches en los que hemos ido suelen ser bastante grandes, hemos ido hasta 6 personas (2 filas de asientos detrás) y el precio por unas 10-12 horas de viaje nos ha rondado los 200.000 IDR, que tampoco es ninguna barbaridad.

 

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[mytabs name=’Comida y bebida’]

La alimentación de Indonesia se basa en el arroz, como en tantos y tantos sitios. En muchos alojamientos te incluyen el desayuno, que suele ser café o té y a quizás un panqueque, quizás una tostada, quizás algo de fruta… va variando.

Los restaurantes indonesios típicos se llaman warung. En ellos los platos estrella suelen ser los nasi goreng (arroz) o los mie goreng (noodles). Normalmente es más sencillo encontrar arroz que noodles. Esto se suele acompañar con vegetales cocinados y algo de pollo o pescado, dependiendo de dónde. La verdad es que la variedad de la comida indonesia tampoco es deslumbrante, te llegas a cansar de comer y cenar siempre lo mismo.

En zonas de mar (muchas, por supuesto) suele haber siempre pescado, y suele estar bastante bueno, además de ser barato. Los precios de una comida en un warung sencillo en Indonesia puede variar bastante de una isla a otra, pero básicamente debería rondar los 30.000 – 60.000 IDR (1,90 – 3,80 €) por persona, incluyendo la bebida.

En ciudades más grandes puedes encontrar alguna escapatoria a la misma comida Indonesia en forma de algún Pizza Hut o McDonalds (las hamburguesas no están demasiado buenas, la verdad; no me refiero a todo McDonalds, que también, si no especialmente a las indonesias). Este tipo de sitios no abundan, aunque también hay otros sitios locales con más especialidades que se salen un poco de la monotonía típica del warung. Aunque por supuesto, el precio puede ser el doble o el triple.

Las bebidas como el agua o la coca-cola suelen ser barata. La cerveza, sin ser del todo barata, tampoco es demasiado cara. La más consumida a nivel nacional es la Bintang, y la botella de tercio en restaurante barato suele rondar los 20.000 IDR (1,25 €). En tienda quizás 1 €, no la encontrarás más barata en ningún sitio.

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[mytabs name=’Datos Prácticos’]

Visado : El visado indonesio es de esos que se obtienen «on arrival«, lo que viene a querer decir que cuando aterrizas en el país pagas la tasa y te expiden un visado de 30 días en el aeropuerto. El precio del visado es de 300.000 IDR (19€). Por lo que nos han contado, si lo tramitas desde España puedes optar directamente al visado de 60 días, pero si lo tramitas «on arrival» sólo tienes derecho al de 30, lo que hace que tengas que renovarlo si piensas estar más de un mes.

Para renovar el visado deberás ir a alguna ciudad medio importante que disponga de oficina de inmigración (no todas la tienen), y cuenta con 3 días enteros hasta que te tramiten la renovación del visado. Hemos leído historias distintas de diferentes aventuras y desventuras de gente renovando el visado en distintos lugares de Indonesia.

En nuestro caso tuvimos que ir a la oficina de inmigración de Makassar (Sulawesi), que está bastante lejos del centro. Una vez allí, para renovarlo nos exigían que presentáramos nuestro billete de salida del país. Al no tenerlo (pensamos salir en barco, imposible reservarlo con antelación) nos dijeron que en ese caso no podían tramitarnos la renovación del visado.

Después de apretarle un poco las tuercas a la señorita de la oficina de Inmigración e insistirle con el tema, nos dijo que también podríamos renovarlo si conseguíamos un sponsor, alguien de Indonesia que diera la cara por nosotros y asegurara que nos iríamos una vez expirado nuestro visado. Yo le insinué que quizás podríamos conseguir a alguien, ante lo cual ella me dijo que no, que tenía que ser alguien que trabajara para ellos. Curiosamente -nos dijo mientras sacaba una fotocopia de un DNI indonesio de debajo del mostrador-  allí tenían a alguien que podía hacernos dicho favor por tan sólo 100.000 IDR más. Pese a lo surrealista de la situación aceptamos, por supuesto. Estábamos hablando de pagar 6 € más o tener que irnos del país.

Moneda : La rupia indonesia. A día de hoy 1 €= 15.777 IDR o lo que es lo mismo 100.000 IDR = 6,33 €. El cambio ha ido empeorando desde que llegamos a Indonesia. Leyendo otros blogs e información de hace algún año hemos visto que el cambio ha mejorado bastante para nosotros de 2 o 3 años a esta parte, sin embargo los precios también parecen haber subido bastante.

Internet : En la gran mayoría de alojamientos de Indonesia hay wifi gratuita. Los cibercafés, como en muchas partes del mundo, comienzan a escasear. En algunos restaurantes es posible encontrar también conexión por wifi.

En general la conexión wifi de los sitios es bastante decrépita, cortándose la conexión durante horas o funcionando a muy baja velocidad, pero algo es algo.

En cualquier caso, si vas a estar un tiempo en Indonesia, por alrededor de 6-10 € puedes encontrar tarjetas prepago para tu móvil (tiene que estar liberado) que duran 1 mes y con las que tienes 1 o 2 Gb de Internet y hasta llamadas locales. En nuestro caso tener internet en el teléfono nos ha venido bien en unas cuantas ocasiones, y al ir viajando con portátil también hemos usado el móvil como router para que el portatil se conecte a él (cuando no ha habido wifi o ésta no funcionaba).

Gasolina La gasolina es insultantemente barata en Indonesia. Normalmente no alquilarás un coche, pero a lo mejor sí una moto, y además de en el caso de que tu alquiles un vehículo supongo que el bajo precio de la gasolina también hace que los transportes sean tan baratos (lo cual es bueno). Hoy por hoy el litro de gasolina se paga en gasolinera a unos 6500 IDR (0,41 €). En casi todas partes (sobre todo en zonas más rurales) hay un montón de tienditas que en la parte de afuera tienen estantes con botellas rellenas de gasolina. Las suelen vender entre 7000 y 8000 IDR el litro y viene muy bien para rellenar el depósito de la moto, ya que las gasolineras no abundan.

TabacoTodo el mundo fuma en Indonesia, en todas partes. Hay honrosas excepciones como hospitales y centros comerciales, pero incluso en los aeropuertos hemos visto a los indonesios fumando. Y por supuesto también en restaurantes, interiores de barcos, tiendas, habitaciones de hotel… donde sea. El tabaco es barato, la cajetilla de 20 de Marlboro cuesta alrededor de 1 euro, un poco más. El tabaco de liar es complicado de encontrar, pero si lo haces es muy barato. Yo encontré un tabaco de Lombok, la bolsa de 50 gramos me costó 5000 IDR (0,31 €) y no estaba malo del todo. Conseguir filtros y papel es más complicado.

Sanidad: Por desgracia, hemos pisado varios hospitales en estos casi 2 meses viajando por Indonesia, debido a infecciones bacterianas intestinales causadas por la comida o vaya usted a saber qué. Para eso está el seguro, vaya. Las experiencias con los médicos indonesios no han sido muy buenas, para qué engañarnos. De hecho, de las 4 veces que hemos acudido, en 2 ocasiones nos han tratado con cierta profesionalidad (sin excederse) y en las otras 2 la situación ha sido cómica cuando menos. No me extenderé en detalles pero una de las veces pareció una escena sacada de una película de los Hermanos Marx. O sea que podríamos decir que ha la experiencia ha sido un 50% satisfactoria.

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[mytabs name=’Ruta y Presupuesto’]

Para ver la ruta que hemos hecho y el presupuesto que hemos gastado en 54 días por Indonesia echadle un ojo a este post: Ruta y Presupuesto Indonesia

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Viaje por Oceanía y Asia – 15 meses en imagenes

Posted by on 11/04/2016 in Asia, camboya, China, Diarios de viaje, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Myanmar, Paises, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Un relato de Oceanía y Asia, Vietnam | 1 comment

Viaje por Oceanía y Asia – 15 meses en imagenes

Viaje por Oceanía y Asia – 15 meses en imágenes Ya ha pasado un tiempo desde que volvimos de este último gran viaje por Oceanía y Asia, desde entonces hemos estado ocupados en mil cosas distintas. Ahora quiero recordarlo con este vídeo recopilatorio de fotos del viaje, dedicándole así un buen homenaje. Aunque es complicado resumir 15 meses de viaje en un vídeo de 6 minutos, lo importante ha sido capturar la esencia y dejarnos un buen recuerdo. Sólo con editarlo ya lo ha conseguido. Espero que os guste, nos vemos en el próximo!   Aquí dejo el enlace directo a youtube, por si éste no se ve bien: https://www.youtube.com/watch?v=yRogzoBeF50 Estos son los países en los que estuvimos: Nueva Zelanda Islas Cook Australia Singapur Indonesia Malasia China Filipinas Vietnam Laos Camboya Tailandia Myanmar Sri Lanka Maldivas India La ruta y presupuesto de este gran viaje por Oceanía y Asia los podéis ver en el último post: http://micasaesredonda.com/ruta-por-asia-oceania-itinerario-gastos/ , así como en los 78 posts anteriores podréis encontrar todas nuestras historias e información práctica de los sitios en los que estuvimos, paso a paso....

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Ruta Indonesia

Posted by on 09/08/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 0 comments

Ruta Indonesia

Ruta y presupuesto en Indonesia   Ruta Indonesia Ésta ha sido la ruta que hemos recorrido durante 54 días por Indonesia, comenzando en Yakarta (Java) desde Singapur y acabando en Tarakan (Kalimantan). En estos casi dos meses hemos pasado por las islas de Java, Bali, Gili, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Sulawesi y Borneo. Ahí va el mapa con la ruta: Ésta es la lista de sitios en los que hemos parado y hecho al menos 1 noche durante estos 54 días: Yakarta – Kuta Bali – Ubud – Munduk – Padang Bai – Gili Air – Mataram – 4 días en barco por Lombok, Sumbawa, Komodo y Rinca – Labuan Bajo – Makassar – Rantepao – Tentena – Ampana – Kadidiri – Manado – Batu Putih – Bunaken – Tarakan   Presupuesto Indonesia El país es bastante barato, tanto en transporte como en alojamientos y comida. Hay ciertos tours y excursiones que son bastante caros, teniendo en cuenta el resto de precios del país. A nosotros lo que más nos ha trastocado el presupuesto ha sido el buceo (aparte de 3 inmersiones, hemos hecho 1 curso cada uno), así que haré un presupuesto incluyendo el gasto en buceo y otro sin él. Para ver precios y explicaciones más detalladas de alojamientos, transportes, actividades y demás información general de Indonesia, echadle un ojo a mi página de Información de Indonesia.   Días en Indonesia: 54 DÍAS TOTAL por PERSONA CON buceos : 1435, 75 € (22.642.684 IDR). TOTAL por PERSONA SIN buceos : 1117, 73 € (17.635.684 IDR). El presupuesto se ha repartido en: Alojamiento : 431,74 €  Transporte : 268,93 €  (aviones, ferrys, autobuses, alquiler de motos…) Comida y bebida : 281,68 € Actividades : 362,15 € (cursos de buceo, inmersiones, entradas, surf) Otros : 90,56 €  (visados, lavandería, teléfono, tabaco, medicinas…) (Los gastos de alojamiento son mayores de lo que deberían porque muchos de ellos incluían todas las comidas del día; también he metido ahí el tour de 4 días en barco con todo incluido)   PRESUPUESTO DIARIO POR PERSONA: 26,57 €  (419.218 IDR) PRESUPUESTO DIARIO SIN BUCEOS: 20,69 € (326.444 IDR) El presupuesto diario (26,57 €) repartido sería: Alojamiento : 8 €  Transporte : 5 € Comida y bebida : 5,20 € Actividades : 6,70 € Otros : 1,67 €   Conclusiones de Indonesia Indonesia tiene algo especial. Hemos pasado cosas buenas y también algunas cosas malas, como las constantes infecciones bacterianas que hemos agarrado. En la parte positiva está la gente, siempre sonriente y diciéndote «hello mister» allá donde vayas, ayudándote muchas veces sin esperarlo, queriendo hablar contigo y sin tener ninguna malicia (es un país increíblemente seguro). Gente sencilla y humilde. También hay algunos cazaturistas que te intentarán colar algo, como en todas partes, pero creo que son minoría. En la parte negativa, al país le falta muchísima conciencia ecológica. Ves basura allá por donde vayas, muchas playas están en un estado un poco deplorable y las ciudades en general son sucias y desordenadas. Es normal ir en barco y ver a la gente beberse un refresco y tirarlo por la borda, ahí acaba mucha de la basura. Pero Indonesia tiene muchos rincones que merece la pena visitar, algunas playas increíbles, muchísimos sitios para bucear, algo de surf, una biodiversidad asombrosa y algunos paisajes exquisitos. Todo ello en un país en el que, salvo Bali y algún sitio más, no tiene una mentalidad corrompida por el turismo, cosa que se agradece mucho. En la mayoría de sitios se sorprenderán de verte e incluso intentarán hablar contigo, y siempre desde una alegría y una jovialidad sincera (aunque es cierto que...

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Bunaken y Tangkoko, buceando y buscando tarseros

Posted by on 08/08/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 0 comments

Bunaken y Tangkoko, buceando y buscando tarseros

Buceando en Bunaken y buscando al primate más pequeño del mundo [mytabs name=’Bunaken y Tangkoko’] Nos despedimos de Sulawesi en el noreste, pasando un buen puñado de días recargando pilas en la gran urbe de Manado, buscando al primate más pequeño del mundo -el tarsero– en el parque nacional de Tangkoko y buceando en la isla de Bunaken, una de las mecas indonesias del submarinismo. Prácticamente podemos decir que ésta es nuestra última parada en Indonesia, porque lo que ya nos queda después es un vuelo a Kalimantan (Borneo), a la frontera con Malasia, para cruzar desde allí en barco al país vecino. En Manado, la segunda ciudad más grande de la isla de Sulawesi, hemos pasado unos días, terminado de recuperarnos de nuestras afecciones intestinales y puesto un poco al día tecnológicamente (de hecho estas líneas las escribo desde ahí) e higiénicamente (imprescindibles lavadoras). No hay demasiado que ver, pero esta ciudad no se nos hace incómoda y es un buen sitio para recuperar el contacto con la comida occidental, que nunca viene mal por unos días. Y es que la ciudad tiene varios centros comerciales con más variedad de restaurantes que en toda la isla de Sulawesi (exceptuando Makassar en el sur), aunque tampoco es para tirar cohetes. A un par de horas de distancia nos plantamos en el Parque Nacional de Tangkoko, buscando a ese ser diminuto y gracioso que es el tarsero, el primate más pequeño del mundo con esos ojos de no haber dormido en toda la noche (y no lo hacen, duermen por el día) y que es bastante escurridizo. Sales en un paseo de 3 horas por el Parque Nacional, bastante selvático, y en nuestro caso llegamos al anochecer a un gigantesco árbol en cuyo interior vivían varios de estos pequeños seres de 10-15 cm que parecen gremlims malos pero que a su vez son muy achuchables. Es difícil cazarlos en foto pero al final lo conseguimos. Además de los tarseros, en nuestro recorrido por el parque también vimos macacos negros crestados, osos cuscus e incluso la guía nos advirtió que tuviéramos cuidado, cuando a unos pocos metros de distancia había entre unas hojas a la altura de la cabeza algo que ni habíamos visto, una víbora verde, que según nos contó te mata muy rápido. Hay que andarse con ojo, y viendo lo visto mejor no ir sólo. De hecho, no puedes ir sólo, para entrar al parque necesitas un guía; este recorrido de 3 horas al atardecer cuesta 85.000 IDR por persona y 30.000 IDR más por la cámara de fotos. [singlepic id=2885 w= h= float=center] [singlepic id=2897 w= h= float=center] [singlepic id=2896 w= h= float=center] Después de esta excursión a la naturaleza nos fuimos un par de días a la isla de Bunaken, a seguir viendo la naturaleza, pero debajo del agua. Todos nos habían hablado maravillas de esta pequeña isla, y aunque era algo más cara que el resto había que ir allí a hacer alguna inmersión. La isla en sí no es ningún paraíso, no esperes una isla con playas increíbles. De hecho, las playas están bastante sucias, al parecer las fuertes corrientes arrastran la basura de Manado (que tiene mucha) hasta aquí. Quizás fueron las altas expectativas que traíamos, quizá fue la mala suerte con el alojamiento en el que estuvimos (pese a estar bien, tanto el staff del...

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Islas Togean, difícil llegar, difícil irse

Posted by on 03/08/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 12 comments

Islas Togean, difícil llegar, difícil irse

Islas Togean, playa y paz en el centro de Sulawesi [mytabs name=’Islas Togean’] Yo nunca había oído hablar de las Islas Togean. Pero una vez estás en Sulawesi las ves ahí, en medio, apetecibles. Parece que accesibles, pero no, mentira, de accesibles no tienen nada. Se dice de ellas que no es fácil llegar, pero que lo es aún menos abandonarlas. Algo de razón hay, porque son un buen remanso de paz y tranquilidad. Después de cruzarnos buena parte de Sulawesi entre carreteras y barco desde Tana Toraja al fin conseguimos llegar a las Islas Togean. Otra cosa no, pero islas abundan en Indonesia! De entre las opciones disponibles para quedarnos, elegimos la pequeña isla de Kadidiri, con sus 3 alojamientos y a escasos 15 minutos de la isla grande de Wakai, donde paran los barcos que vienen y van desde la Sulawesi continental (¿se puede decir eso de una isla?). ¿Merece la pena venir hasta aquí? Después de horas y horas de transportes por carreteras (en el mejor de los casos se las puede llamar así) y de pasar por pueblos y ciudades con escaso atractivo -pese a la simpatía indonesia, siempre presente- se puede decir que SÍ, merece la pena llegar hasta aquí. No tendrás cobertura en el móvil ni internet, tus horas de electricidad y de agua corriente están muy limitadas y no hay tiendas ni restaurantes para pasear, pero quizás es precisamente por eso por lo que pasar aquí un buen puñado de días y desconectar de todo y todos es una maravilla, ¿qué más necesitas? [singlepic id=2867 w= h= float=center] [singlepic id=2868 w= h= float=center] [singlepic id=2870 w= h= float=center] [singlepic id=2871 w= h= float=center] [singlepic id=2872 w= h= float=center] [singlepic id=2873 w= h= float=center]         Hemos estado haciendo snorkel y buceando, pero sobre todo hemos estado haciendo NADA, simplemente deslizándonos de hamaca en hamaca y de tumbona en tumbona, leyendo o charlando, junto con Jordi y Noe, que ya conociéramos en Tana Toraja y con los que compartimos ruta por ahora, y también con Juan y Nuria, a los que hemos conocido aquí, o Becky, que aparece y desaparece de nuestra ruta. Los indonesios que trabajan aquí también son muy majos, e incluso nos ha coincidido aquí con el Eid al-Fitr, la festividad del final del Ramadan. Este día nos llevaron a Wakai y fuimos de casa en casa siendo invitados a comer, incluso en la casa del gobernador de las Islas Togean. También aprovechamos el día para ir a unas pequeñas cascadas junto al pueblo de Wakai y refrescarnos del sofocante calor en unas pequeñas pozas junto con los chavales locales. [singlepic id=2869 w= h= float=center] [singlepic id=2877 w= h= float=center] [singlepic id=2878 w= h= float=center] [singlepic id=2880 w= h= float=center] [singlepic id=2881 w= h= float=center] [singlepic id=2882 w= h= float=center] [singlepic id=2883 w= h= float=center]           Así que ese es nuestro resumen por las Islas Togean, no esperaríais grandes rutas y enrevesados planes, verdad? Ahora ya estamos apurando el final del recorrido por Indonesia. Estamos en Manado, aunque aún nos quedan un par de sitios por ver. Por ahora nos hemos acercado al hospital -algo a lo que ya le vamos cogiendo el gusto, parece ser- y volvemos a los antibióticos por infección bacteriana, qué majas ellas. Juro que acabarán muriendo!...

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Tana Toraja, Ritos y Funerales

Posted by on 25/07/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 4 comments

Tana Toraja, Ritos y Funerales

Tana Toraja, la vida dedicada a la muerte [mytabs name=’Tana Toraja’] La cultura Tana Toraja gira en torno a la muerte, la vida dedicada a preparar el inevitable momento. Funerales por todo lo alto con sacrificios masivos de animales; familiares y visitantes reunidos durante días, un derroche económico desproporcionado para el nivel de vida indonesio… Todo eso hacen del pueblo Tana Toraja un pueblo singular, organizado en castas, con una arquitectura también singular. Después de estar unos días en Makassar tramitando nuestra extensión del visado indonesio (sólo es válido para un mes) nos hemos venido a esta zona central de la isla de Sulawesi para conocer un poco más esta peculiar cultura. Rantepao es el centro neurálgico de la zona Tana Toraja; aunque no es su capital sí que es la ciudad más grande. Aquí hemos pasado 5 días visitando con una moto todos los alrededores, y la verdad es que la zona bien merece la pena.   Para empezar, la arquitectura Tana Toraja es única. Sus ornamentadas casas, llamadas Tongkonan, tienen tejados con forma de barca invertida o silla de montar, y las fachadas están perfectamente decoradas. Se dice que el origen de esto se puede deber a que, cuando los primeros Toraja llegaron a Sulawesi en sus barcas, éstas quedaron destrozadas durante el viaje por un temporal, así que utilizaron las barcas inutilizadas como techo para sus casas. Las casas siempre están agrupadas por clanes, y el estatus social es muy importante para la cultura Toraja, todos los detalles tienen algún significado aquí. [singlepic id=2845 w= h= float=center] [singlepic id=2846 w= h= float=center] [singlepic id=2847 w= h= float=center] [singlepic id=2848 w= h= float=center]   Paseando por los verdes campos de arrozales y los montes de los alrededores de Rantepao puedes ver numerosos poblados tradicionales, restos megalíticos y zonas de enterramiento de clanes, con los ataudes y calaveras dentro de gigantescas paredes rocosas. En este caso la altura de las tumbas también viene determinado por el estatus social. Hay buenas rutas para hacer en moto, tanto en la zona norte, más escarpada y montañosa, como en la zona sur, más llana y con arrozales. Un día dedicado a cada una de las zonas está bien. Carol aprovechó también para ejercer de profe allende los mares y fue a un cole a preguntar si podía asistir a una clase. No le pusieron problemas e incluso la dejaron sola con una clase por faltar un profesor! Con su indonesio perfecto y fluído… [singlepic id=2860 w= h= float=center] [singlepic id=2861 w= h= float=center] [singlepic id=2844 w= h= float=center] [singlepic id=2843 w= h= float=center] [singlepic id=2849 w= h= float=center] [singlepic id=2863 w= h= float=center] [singlepic id=2864 w= h= float=center] [singlepic id=2865 w= h= float=center] [singlepic id=2866 w= h= float=center]   El plato fuerte de Tana Toraja son sus funerales. La época de funerales es durante los meses de Julio y Agosto, y dependiendo de la importancia y el estatus del difunto pueden congregar cientos y cientos de personas durante 3 o 4 días. El funeral Tana Toraja implica una fiesta directa y brutal. Todo el mundo se reune, come y bebe en mesas, mientras se ofrecen a la familia cerdos y búfalos en ofrenda que se sacrificarán allí mismo, en honor al difunto. Los búfalos son muy importantes, determinan el nivel del funeral. Y para toda persona que muera en esta zona se le deben sacrificar como mínimo dos búfalos. Esto hace que por motivos económicos...

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Lombok, Komodo y Flores: Ruta en barco y dragones

Posted by on 17/07/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 21 comments

Lombok, Komodo y Flores: Ruta en barco y dragones

En barco de Lombok a Flores, buscando al dragón de Komodo [mytabs name=’La travesía’] Como contaba al final de las Islas Gili, hemos pasado unos estupendos días en un pequeño barco (matizo lo de velero que dije: tan sólo tenía una pequeña vela en la proa y apenas se usaba) entre Lombok y Flores, surcando los mares indonesios haciendo snorkel y viendo dragones de Komodo. Y me ha costado un poco más de la cuenta escribir por la conexión a internet y el traqueteo de los últimos días. Una ruta de 4 días en barco de Lombok a Flores da para muchas cosas: Puedes hacer snorkel en lugares solitarios, visitar pequeñas islas con cascadas o lagos de agua salada, nadar con gigantescas mantas rayas, ver dragones de Komodo, disfrutar de la tranquilidad del mar y el sol mientras ves el tiempo pasar y por supuesto conocer a un buen grupo de gente que está haciendo lo mismo que tú. Las comodidades del barco no son muchas, pero si no tienes problemas en dormir en una colchoneta junto a otras 20 personas, eres capaz de sustituir la ducha por agua del mar durante 4 días e incluso sobrevivir sin esa piedra angular de la vida… ¿cómo se llamaba…?  …Teléfono móvil! Entonces la experiencia es recomendable 100%: te encantará! Eramos 25 personas en el barco, aparte de la tripulación y nuestro pequeño guía,  poco a poco vas cogiendo confianza con la gente hasta formar una atmósfera muy buena, e incluso en las comidas (todas ellas incluidas) la gente se comportaba y llegaba a haber suficiente para todos, pese a no ser muy abundantes y poner todo en el medio de la cubierta a grito de «marica el último!» [singlepic id=2822 w= h= float=center] [singlepic id=2820 w= h= float=center] [singlepic id=2821 w= h= float=center] [singlepic id=2839 w= h= float=center] [singlepic id=2840 w= h= float=center] [singlepic id=2841 w= h= float=center]   Durante el primer día prácticamente sólo navegamos e hicimos una parada en una solitaria playa para nadar. Hay que tener en cuenta que montas en el barco a eso de las 12:00. El segundo día hicimos algunas paradas de buen snorkel y visitamos un par de islas: Moyo Island, donde haces una leve caminata por semi-selva y visitas unas cascadas y pozas, y Satonda Island, un pequeño islote formado por un aro de colinas que encierran un lago de agua salada en su interior.     [singlepic id=2819 w= h= float=center] [singlepic id=2817 w= h= float=center] [singlepic id=2842 w= h= float=center] [singlepic id=2818 w= h= float=center] [singlepic id=2838 w= h= float=center]     El tercer día lo empezamos con un buen snorkel mañanero en Lava Island, después una visita a la Pink (o Red) Beach, aunque el nombre tampoco le hace mucho honor. Tras ello fuimos a Manta Point a buscar gigantescas mantas, aunque nos dijeron que dependía de la suerte verlas o no. Finalmente dimos con una y estuvimos nadando y haciendo snorkel tras ella más de media hora, espectacular! La pena es no tener fotos! Para finalizar el día llegamos a la isla de Komodo, dispuestos a buscar al legendario dragón de Komodo. Cuando llegamos nos dijeron que esta época es la peor para verlo porque están en proceso de apareamiento. Al parecer la población de dragones es de 3 machos por cada hembra, y durante los meses de Julio y Agosto las hembras...

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Gili Air, buceo y playas

Posted by on 08/07/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 23 comments

Gili Air, buceo y playas

Gili Air, paraíso sin motores [mytabs name=’Gili Air’] Tras no encontrar las playas que suponíamos en Bali nos vinimos a las Islas Gili buscándolas, más concretamente a Gili Air, y aquí sí que las hemos encontrado! Casi todos los que vienen a Bali de viaje acaban parando en una de estas 3 pequeñas islas situadas a un paseo en barco (dependiendo del tipo de barco y las paradas, el corto paseo puede abarcar desde una hora hasta siete). Estas islas son Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air, siendo la primera la más grande y desarrollada pero sin haber en ninguna de las 3 más tráfico rodado que las bicicletas y los carros tirados por caballos, cosa que se agradece mucho, creedme. Nosotros concretamente hemos pasado una semana en Gili Air, y dan ganas de que sea un mes. Sólo por escapar del continuo runrún de las motos, coches y polución ya merece la pena, pero si además le sumas los arrecifes, sus aguas bastante cristalinas, el buceo bueno y barato -buen snorkel también- y un ambiente relajado y sin aglomeraciones el resultado es para decir -«¡¿Cómo no me voy a quedar aquí?!» -. [singlepic id=2808 w= h= float=center] [singlepic id=2809 w= h= float=center] [singlepic id=2810 w= h= float=center] [singlepic id=2812 w= h= float=center] [singlepic id=2813 w= h= float=center] [singlepic id=2814 w= h= float=center]   La isla rondará los 2000 habitantes, aunque está totalmente dedicada al turismo. En una hora y media o dos puedes dar la vuelta entera a la isla caminando por las playas y aunque hay muchos restaurantes y alojamientos, la sensación no es de estar masificada, aunque al parecer sigue y sigue creciendo. Hemos aprovechado esta semana en Gili Air para sacarnos certificaciones de buceo, ya que están baratas y Carol aún no tenía el título. Mientras ella se ha sacado el OpenWater yo he aprovechado para sacarme el Advanced. Y entre buceo y buceo con tortugas y corales, más a gusto que en brazos, hemos ido viendo los días pasar sin hacer prácticamente nada, relajándonos en las fantásticas mesas-sillones-pagoda de los restaurantes en la playa. [singlepic id=2807 w= h= float=center] [singlepic id=2805 w= h= float=center] [singlepic id=2816 w= h= float=center] [singlepic id=2804 w= h= float=center] [singlepic id=2803 w= h= float=center] [singlepic id=2800 w= h= float=center] [singlepic id=2799 w= h= float=center] [singlepic id=2801 w= h= float=center] [singlepic id=2802 w= h= float=center]     ¿Recordáis que en el post de Bali os dije que justo había llegado aquí convaleciente, con las tripas del revés? Pues bien, la mejoría era muy pequeña, aunque algo avanzaba. Pero después de 7 días la cosa empeoró, así que viendo que no mejoraba por mi mismo hemos tenido que abandonar las Islas Gili y venir a un hospital a Lombok, la isla más cercana, al este de Bali. ¡Para eso está el seguro! Y he dado positivo en bacterias, excelente!! Nunca había dado positivo en nada así que para ser la primera vez creo que Bacterias está muy bien! Total, que estoy a base de antibióticos, esta vez sí están consiguiendo acabar con la muy bastarda. Y después de un par de días en Mataram, la capital de Lombok, sin hacer prácticamente nada porque no hay nada que hacer, mañana nos embarcamos -literalmente- en la siguiente etapa del viaje por Indonesia: un velero que nos llevará durante 4 días surcando los...

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10 días en Bali

Posted by on 01/07/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 4 comments

10 días en Bali

Bali y los falsos mitos: más cultura e interior que playas paradisíacas [mytabs name=’Bali’] No sé vosotros qué opinión preconcebida tendréis de Bali, suponiendo que tengáis alguna, pero al menos yo la suponía ese reducto de paz y tranquilidad con playas de aguas azul turquesa y adorables gentes vestidas de blanco casando a millonarios occidentales según sus ritos, todo ello entre flores. Si también pensabais algo parecido, quitáoslo de la cabeza. Ojo, no quiero decir con esto que no merezca la pena venir, ni mucho menos. Pero sí que esas playas que rondaban mi cabeza no están en esta isla indonesia, o al menos nosotros no las hemos encontrado; quizás las tengan escondidas en los megahoteles de mucho dinero, no lo sé. El caso es que Bali es una joya por su cultura, sus templos, sus arrozales, su interior… Y sí, también hay muchas playas, pero bastante repletas (al menos en el sur) y nada del otro mundo salvo para hacer surf, cosa que hemos estado haciendo durante 4 días en Kuta, el principal núcleo turístico de la isla, repleto de gente, motos, alojamientos, restaurantes y una buena amalgama de todo un poco que hacen de esta ciudad un lugar bastante caótico y festivo. Pese a ello hemos estado a gusto aquí estos días, sin otra preocupación que esquivar a los vendedores, darnos masajes por 3 euros la hora, intentarlo con el surf e intentar no morir atropellado por una moto. Una buena forma de recorrer partes de Bali es en moto. Alquilar una scooter de 125 cc (se queda un poco renqueante en las muchas cuestas de la isla) es realmente barato: 50.000 IDR (3 €) al día con seguro, aunque el tráfico es un poco caótico (sobre todo en Kuta y Ubud) y un GPS no viene nada mal para no perderte saliendo de estas ciudades. Al parecer los precios son un poco más altos en Bali que en otros sitios de Indonesia, pero al ser una isla de más de 4 millones de habitantes (es más grande de lo que te imaginas) puedes encontrar de todo. De hecho, el turismo aquí yo creo que está bastante segmentado: la oferta va desde los más caros hoteles y restaurantes a pequeñas homestay (pensiones) y warungs para mochileros. O sea que puedes estar aquí barato, sin duda. En nuestros 3 días de moto por el interior de la isla vimos que la gente aquí también es increíble, si exceptuamos a algunos cazaturistas y demás ávidos de tus rupias. Por ejemplo cuando estuvimos por el centro-norte de la isla, tuvimos un pinchazo de una de las ruedas de la moto, y mientras yo intentaba llegar como podía a un taller en medio de un pequeño pueblo, Carol consiguió sin esfuerzo que una familia majísima la acercara en coche a donde estaba yo, como ya nos pasara en Yakarta. Así da gusto!! [singlepic id=2794 w= h= float=center]   Por lo demás, hemos estado muy bien en la isla viendo templos, arrozales y bonitos paisajes. Y pese a no encontrar las playas paradisíacas que creíamos que habría, en un rápido viaje en barco sí que las tienes, así que aquí nos hemos venido después de Bali, a las Islas Gili, donde no hay tráfico motorizado y todo fluye más despacio, con mucha menos gente y...

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Yakarta, la belleza está en el interior

Posted by on 25/06/2014 in Asia, Diarios de viaje, Indonesia, Un relato de Oceanía y Asia | 4 comments

Yakarta, la belleza está en el interior

Yakarta, la caótica capital de 17000 islas   [mytabs name=’Yakarta’]   Es imposible no hacer comparaciones, y aterrizar en Yakarta desde Singapur da para unas cuantas de ellas. La ciudad a simple vista no tiene ningún atractivo: es un amasijo gris de bloques de cemento sin sentido, caos circulatorio, polución y 8 millones y medio de almas. Las aceras apenas existen, cruzar una calle es jugarse la vida (no suele haber semáforos y cuando los hay no se respetan) y las obras, suciedad e insalubridad se turnan para aparecer a la vista a cada paso que das. Urbanísticamente parece el ejemplo a evitar. Con esa apasionante descripción que os hago arriba empezamos nuestra andadura en Indonesia. Y viendo lo visto, queríamos hacer nuestra estancia en Yakarta lo más breve posible. Nuestra intención era pasar una noche y al día siguiente salir en tren hacia Yogyakarta, en la mitad de la isla de Java, ciudad que según todo el mundo tiene mucho más atractivo turístico. Por si no lo he comentado, Indonesia es el 4º país más poblado del mundo (por detrás de China, India y EEUU), con 250 millones de personas. Bien, pues de las más de 17.000 islas que componen el país, la isla de Java es la más poblada, con 124 millones de humanos (lo que la convierte a su vez en la isla más poblada del mundo). Para hacernos una idea de la densidad de población, la superficie de la isla de Java es una cuarta parte de la superficie de España. Eso es mucha gente, ¿verdad? Bueno, todo este batiburrillo de estadísticas y datos -que me encantan, no lo negaré- sirven como justificación (o al menos eso creo yo) de por qué, cuando fuimos a la estación de trenes a comprar billetes para el día siguiente a Yogyakarta, nos dijeron que durante los próximos 5 días estaban TODOS agotados, no había un sólo pasaje disponible en tren. Así pues, nuestras opciones de salir de Yakarta se limitaban a coger un avión (más caro) o acercarnos a una estación de autobús, a unos kilómetros en las afueras, para intentar comprar un billete en uno de los buses que te llevan a Yogyakarta en 12 horas; pero para ello tendríamos que esperar a la mañana siguiente, porque ya era tarde y estaba cerrado. Finalmente, viendo que los billetes de avión se encarecían a velocidad pasmosa y que no sabíamos si también los buses estarían agotados, desistimos de la isla de Java y compramos un billete de avión para Bali dos días después por 50 € cada uno (los del día siguiente rondaban los 120 €). La única explicación razonable que encontramos a la escasez de billetes es la superpoblación de Yakarta y la isla de Java y la poca abundancia de servicios de transporte, pero ¿quién sabe? [singlepic id=2761 w= h= float=center] [singlepic id=2758 w= h= float=center]       Así que, después de todo lo que he contado arriba, disponíamos de otro día más en la capital indonesia. Y el segundo día, nuestra percepción de Yakarta cambió. No es que la ciudad embelleciera por arte de magia, que no lo hizo. Pero paseando por la ciudad vimos que la gente era encantadora, no acostumbrada al turista. Todo el mundo por la calle nos saludaba (hello, mister!) y nos sonreía. O te preguntaban de dónde eras. Acercándonos al histórico barrio...

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